¿QUE PUEDO HACER CUANDO EL PERRO SE COME TODO LO QUE PILLA DEL SUELO?

 Que el perro coma todo lo que se encuentra en el suelo cuando estamos en calle es un problema grave, ya sea por la suciedad e incluso por un posible envenenamiento.

Muchas personas se han dirigido a nosotros preocupados por este problemas y nos han consultado para ver que es lo que pueden hacer.

En ocasiones se han dado casos de personas mal intencionadas que han lanzado veneno en los lugares que frecuentamos con los perros.

Hemos de ser absolutamente intransigentes, precavidos y cuidadosos e iniciar lo mas pronto posible ejercicios de educación canina encaminados a que esta tendencia se elimine sin mas dilación.

Es un problema muy común en algunas razas, lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar el problema y ver en que circunstancia se dan con mas asiduidad.

• El perro se come las heces que encuentra por la calle, coprofagia.
• El perro come restos de comida o cualquier cosa de suelo.

•     El perro se come las heces que encuentra por la calle, (coprofagia).

Si tu perro como heces es una señal de que algo le sucede y puede ser debido a varias causas es lo que se conoce con el nombre de coprofagia.

Teorías hay muchas y la mayoría de ellas no han sido en absoluto contrastadas y ningún estudio lo corrobora.

CAUSAS QUE PUEDEN HACER QUE TU PERRO COMA HECES QUE ENCUENTRA EN LA CALLE

No obstante, comentamos los motivos que el sentido común y la experiencia nos indican que pueden ser los más probables.

1. LOS PERROS COMEN CACA POR QUE HUELE A COMIDA

Por estúpido que parezca, no lo es en absoluto. Probablemente este puede ser el motivo más válido de todos cuantos se manejan. Las heces son comida procesada en el interior de un ser vivo. Por lo que siguen teniendo olores de los componentes que lo forman, sea pescados, carnes…

Estos olores para los humanos pasan desapercibidos debido entre otras cosas al asco que nos proporciona, en cambio los perros que están dotados de un olfato excelente si lo perciben y les llama la atención.

2. COPROFAGIA MATERNA Este caso es absolutamente diferente del que mencionábamos anteriormente.

Las perras cuando tienen cachorros suelen lamer e ingerir tanto la orina como las heces de sus cachorrillos. La razón es bien simple, para fomentar la higiene y preservar la seguridad de sus bebes. Es un comportamiento heredado del lobo, para preservar su especie.

De esta manera evitan parásitos e infecciones y eliminan posibles rastros para que su cubil pueda ser localizado por sus depredadores naturales.

3. LOS PERROS COMEN CACA POR IMITACIÓN

Esta situación se da en perros cachorros o jóvenes. En ocasiones comen las heces por que han visto a la madre hacerlo o simplemente por que son curiosos y su manera de explorar el mundo es llevárselo a la boca.

En estos casos normalmente desaparece solo, al cabo del tiempo. 

4. LOS PERROS COMEN CACA COMO CONSECUENCIA DE UNA DIETA MONÓTONA O POCO BALANCEADA

Una creencia muy extendida es que si el perro come solo pienso durante toda su vida y nunca jamas prueba nada diferente, debido a la monotonía y el aburrimiento que esta practica podría representar, siente la necesidad de probar sabores nuevos.

Otra de la teorías es que el perro no se considera suficientemente alimentado por lo que busca en las heces minerales, proteínas y otros nutrientes.

5. ALGUNOS PERROS COMEN HECES POR QUE ESTÁN ENFERMOS

Algunas enfermedades serias hacen que los perros cambien su comportamiento, aunque esto no resulte muy normal.

No obstante las enfermedades graves que llevan el perro a estas situaciones ofrecen siempre otros síntomas. Por lo que siempre hemos de recurrir al veterinario para que le haga un chequeo y poder descartar si fuese necesario estas causas. 

• El perro come restos de comida o cualquier cosa de suelo.

Es un problema común en muchos perros, especialmente en razas de caza y retreiver.

Para modificar este mal comportamiento en esta situación determinada deberemos hacer frente al problema, en dos fases determinadas. 

 1.    Deberemos empezar a trabajar en casa para que el perro aprenda un   comportamiento alternativo que haga poder poner el problema bajo control, especialmente cuando el perro lleva tiempo desarrollándolo y cuenta con un amplio historial de autorefuerzo.

2. Posteriormente cuando en casa tengamos el problema controlado deberemos exponer al perro a esa situación en la calle para poner en practica la opción correcta.

Coger un trozo de comida muy suculenta, tacos de jamón, pavo y un platito para recrear la situación.

1. Poner un plato en el suelo con lo que decidamos, jamón, frankfurt, pavo…

Con el perro atado pasear a cierta distancia de la comida, primero le mostraremos donde esta sin permitir que la cobre.

2. Cada vez que pasemos a la altura del plato de comida, diremos deixa, deja… en el momento que el perro nos mire haremos click y le daremos una recompensa.
3. Deberemos hacerlo de forma progresiva e ir acercándonos progresivamente al plato en cada pasada a medida que aumenta la tendencia a mirarnos cuando le damos el comando e ignorar el plato de comida.
4. Si al pasar cerca muestra interés por la comida deberemos hacer una pequeña corrección con la correa y volver a darle el comando de deixa, deja…
5. Si al principio no resulta deberemos dar unos pasos atrás es probable que nos hayamos acercado en exceso y el perro todavía no este preparado.
6. No olvidemos de felicitar al perro cada vez que se enfrente de modo correcto a la situación, especialmente cuando veamos que comienza a rechazar la tentación.
7. Jugar a cierta distancia de la comida hasta que consigamos poder pasar con el perro por encima de ella sin dilación.
8. Una vez que hayamos conseguido que el perro no preste atención a la comida después de un proceso de varios días de entrenamiento, podemos hacer lo mismo con una correa extensible para poder tener bajo control al perro en todo momento.
9. Finalmente si todo ha ido correctamente podremos hacer el ejercicio con el perro completamente suelto, no esta de mas que alguien se mantenga próximo al plato en primera instancia para evitar que tenga éxito cogiendo la comida.

ES IMPORTANTE TRABAJAR DURANTE ALGUNOS DÍAS EJERCICIOS DE AUTOCONTROL DEL PERRO

1. Poner al perro en posición de tumbado y un trozo de comida delante haciendo que se quede quieto en su sitio, cada vez mas tiempo sin tocar la comida.
2. Cuando veamos que no presta atención al trozo de comida, y veamos que nos mira haremos click y le daremos un premio en boca. Así aprenderá también que la comida del suelo no se toca a no ser que seamos nosotros quien se la demos.
3. Debes estar atento/a para evitar que el perro coja la comida, si hace el intento lo debemos retirar, e iniciar de nuevo hasta que comprenda que debe controlarse.

Ten en cuenta que como todo la molificación de conducta representa una inversión de tiempo, trabajo con una gran dosis de paciencia.

SEMINARIO CON NINA CAUSEVIC EN LÉRIDA

Los días 5 y 6 de marzo de 2016, se realizo en el Club d´Agility Green House de Lérida el primer seminario de motivación y fundación con Nina Causevic.

El seminario se ha desarrollado en un ambiente muy distendido, donde todo el mundo a puesto de su parte para que resulte un fin de semana inolvidable.

TEMARIO: 

1. Motivación, velocidad, juego, clicker.

2. Bases de agility. 

3. Independencia y focus. 

4. Runing contacts y slalom. 

5. Conducción básica.

Los temas que se han ido tratando estos días básicamente estaban encaminados a equipos jóvenes que todavía no han debutado en competición por lo que era muy necesario explicar las bases de formación, que siempre se han de tener en cuenta en la construcción de un equipo de competición.

Nina supo poner el acento especialmente en como conseguir motivación desde el minuto uno, para obtener un rendimiento que posteriormente se traduzca en velocidad y diversión, sentando las bases de las rutinas de trabajo a tener en cuenta a la hora de establecer un vinculo del equipo.

Nuestros fundamentos se basan en el trabajo, el respeto, la consideración y el valor hacia el perro, en la bilateralidad con la paciencia, la complicidad y la cooperación con nuestros perros.

La filosofía de clickertrainingschool tiene tres principios en común con la metodología de Nina Causevic.

• La conexión con el perro (El programa In-Focus).
• El refuerzo positivo.
• El entrenamiento sin errores.

1. MOTIVACIÓN:

Establecer unas rutinas de trabajo sencillas y asequibles para el perro, para posteriormente ir elevando el nivel de complicación. Lo que coincidimos con Nina, haciéndolo llamar. "Entrenamiento sin errores".

Se trata de realizar ejercicios y que el perro no pueda preocuparse por lastimarse o por el criterio de exigencia que se le viene encima, si no que su única preocupación sea correr y divertirse. Reforzar rápido y con mucha frecuencia en primera instancia. El refuerzo positivo.

Si por ejemplo a un perro se le eleva de forma prematura las alturas de los saltos y el perro se golpea una y otra vez, lo mas probable es que entre en una espiral que no le favorezca, puesto que estará más preocupado en no lastimarse, que en divertirse hiendo a toda velocidad, por ello aparte del trabajo con motivadores y juegos, es muy importante que el entrenamiento sea muy sencillo y facilmente asequible para el perro, nos interesa que en la fase de formación el perro concluya todas y cada una de las sesiones con éxito, es decir, divirtiéndose, ese es el recuerdo que nos interesa que perdure en su mente.

Por ello Nina, nos argumento por que empieza realizando un trabajo de base enseñándole pequeños trucos o habilidades al perro mediante el juego, el clicker y las recompensas, especialmente hasta los 6 primeros meses, a partir de aquí como podemos ver en los vídeos, inicia el trabajo en pista mediante los lanzados a los tubos haciéndole correr al cachorro y transmitiéndole mucha velocidad y diversión.

Este trabajo no puede ir separado de ejercicios de vinculo que hay que ir estableciendo con el perro para que vaya desarrollándose un foco que haga que el perro se concentre en su trabajo de forma apasionada e ignore cualquier tipo de distracción que pudiera haber.

HABILIDADES:

•  La llamada.
•  Coge y “suelta”
•  Giros.
•  Paradas.
•  Liberaciones.
•  Rodear.

Es necesario desarrollar todas estas habilidades a fin de que contemos con todas las herramientas para trabajar con el perro en el agility.

2. BASES DEL AGILITY:

Como explicamos anteriormente, se trata de empezar con un criterio muy bajo para ir lo elevando progresivamente.

Entrenamientos cortos muy frecuentes y muy divertidos. (Refuerzo positivo). Varias sesiones diarias de cinco minutos.

Dentro de lo que podríamos denominar las bases del agility hemos de tener presente que es imprescindible trabajar tres aspectos esenciales en la construcción de un equipo de competición 

• LINEA.
• TRAYECTORIA.
• MECÁNICA DE SALTO.  

Es muy importante que desde el primer momento que preparamos nuestro equipo, tanto el guía como el perro conozcan los principios de la conducción. Esto nos hará desarrollar un training mucho más coherente y consistente. 

Saber apreciar donde el perro despega y donde aterriza, la linea que el perro debe realizar y la trayectoria para evitar interferir en su recorrido y establecer un punto de recogida correcto. Lo que se conoce como punto láser.

Igualmente hemos de desarrollar un programa coherente para que el perro aprenda progresivamente la mecánica del salto con todo lo que ello representa, tanto en compresión como en extensión. En el futuro, el análisis del recorrido, nos tiene que servir para saber trayectoria, linea de seguridad, donde debemos estar y en que momento. Donde debemos conectar para recoger al perro y donde lanzarlo, cuando debemos separarnos y cuando debemos ir próximos para establecer confianza.

Posteriormente el perro debe aprender mediante un ala del salto a ajustarse a el, estos nos permitirá que en el futuro el perro desarrolle una mecánica de salto ajustada a cada situación y pueda realizar extraordinarios recortes a toda velocidad.

El entrenamiento y el trabajo bien hecho, es la única garantía que tenemos para preparar al perro cara a la competición. 

3. INDEPENDENCIA Y FOCO:
Es fundamental, establecer un programa de trabajo que potencie la conexion con el perro al mismo tiempo que el perro debe aprender a trabajar cómodamente independientemente de la posición en la que se encuentre respecto al guia.

Para ello es imprescindible desarrollar las técnicas de lanzado que nos ayudaran por un lado a que el perro adquiera una gran velocidad en su trabajo al mismo tiempo que se acostumbre a trabajar de modo cómodo cuando se aleja del guia.

Nina nos explico como en Slovenia se empieza trabajando con el cachorro con el tubo para de esta forma conseguir velocidad e independencia. 

4. RUNINIG CONTACTS Y SLALOM.

Nina nos explico las diferentes formas de como se puede trabajar los running contacts, especialmente el método que ella utilizaba que era algo diferente del que utiliza Silvia Trkman.

El cual consistía primero en enseñar al perro la técnica de target mediante el clicker y posteriormente a adquirido confianza corriendo por el contacto por ultimo incorporando el "Manner Minder" enseñarle al perro con una sección de la zona plana en el suelo, para que en el momento en el que el perro realizara contacto saliese de la zona para ir a cobrar el premio. Primero colocando el manner frente a la zona a una distancia de unos metros y luego colocándolo lateralmente, una vez estos lo hemos realizado durante unos días, debemos ir colocando lateralmente el manner para que el perro fuera a cobrar el premio.

Algo muy parecido lo podemos ver en este vídeo de Jenny Damm y Lilli´s.

En cuanto al slalom, Nina nos explico que ella particularmente lo enseña con el método de pasillo sin aros, pero que lo mas importante desde el primer momento es trabajar la independencia para que el perro se acostumbre a ejecutarlo aunque el guia este corriendo en sentido contrario. 
Tanto las zonas de contacto como el eslalom son aparatos que el perro tiene que saber abordar de forma independiente, sin tener en cuenta en ningún momento la posición del guia.

5. CONDUCCIÓN BÁSICA

Nina nos explico las diferentes maniobras de manejo y como introducirlas primero en secuencia en ejercicios cortos y muy simples, para posteriormente encadenarlas en una pista sobre todo hasta que no hayamos adquirido fluidez en los movimientos para de este modo evitar entrar en errores que lo único que nos reportara será interrumpir el ritmo de entrenamiento, con el cual puede representar transmitirle pequeñas frustraciones al perro, que no nos ayudaran en lo mas mínimo a la hora de buscar confianza y esta a su vez velocidad y precisión.

Agradecimientos:

Desde este post, queremos dar las gracias al Club d´Agility Green House por su colaboración y por cedernos sus instalaciones para poder realizar este primer seminario y a Nina por sus estimables consejos y sus magistrales lecciones. Queremos que este seminario sirva de prologo para otros futuros donde poder ir entrando en estos temas con mas profundidad.

¿QUE PROPONEMOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEL PERRO EN EL PREAGILITY?

 

Toda fundación del entrenamiento con el perro está construida en una sola filosofía o por así decirlo encaminada en una dirección: Puedes alcanzar un gran rendimiento simplemente jugando con tu perro. Es tu misión enseñar al mundo que el entrenamiento con el perro puede ser divertido. El entrenamiento no debe ser una carga. Debe ser un momento en que disfrutes con tus perros; y que ellos disfruten pasando el tiempo contigo.

Es esta filosofía que practicamos muchas personas con nuestros perros en el agility, aunque lejos de ser un mundo idílico, otros muchos lo convierten en un único objetivo ganar a toda costa. El éxito en el ring de agility se puede atribuir a esta relación especial que compartes con tus perros. Entendiendo sus necesidades, analizando las razones detrás de sus acciones, y actuando en consecuencia. Esto determina cuáles son los valores del perro, y luego se utiliza juegos para enseñar al perro como conseguir estas recompensas, como diría el Prof. B:F: Skinner (1969) y nunca nos cansaremos de recordar: Existe un amplio abanico de reforzadores a nuestra disposición. El éxito de un educador canino depende de su destreza para elegir el más indicado en cada situación y aplicarlo en la magnitud y de la forma adecuada.

"No se heredan las conductas, si no la sensibilidad al refuerzo"

Prof. B:F: Skinner (1969).

Es muy común en el mundo del agility, encontrarnos con propietarios que no saben jugar con sus perros y el resultado normalmente es que esos perros no están lo suficientemente motivados para desarrollar ninguna actividad, puesto que nos les resulta divertida. Cuando no existe una interacción con el perro cualquier actividad deportiva se convierte en perezosa.

Desde clickertrainingschool nos hemos trazado una meta divulgar el trabajo positivo como medio para desarrollar una buena relación con el perro y como forma de obtener perros de rendimiento.

EL VALOR DEL JUEGO Y LA RECOMPENSA

Todo el entrenamiento de clickertrainingschool se basa en dos principios fundamentales: Valor y recompensa. Utiliza el juego fácil para demostrarte a ti mismo cómo el entrenamiento del perro y el juego con el respeto mutuo son 100% compatibles.
Debemos enseñar al perro a interactuar, con objetos de todo tipo a fin de poder desarrollar en el perro su interés por aprender y investigar.

Para ello deberás crearte tus propios test a fin de buscar y encontrar un refuerzo de alto valor que te permita predisponer al trabajo al perro, presentamos estos dos ejercicios:

PRIMER EJERCICIO:

1.   Encontrar algo de gran valor para el perro (unos trozos de queso, su comida favorita, alguna pelota, el mordedor …) y crear un ambiente que finalmente le anime a tomar la decisión correcta (que es lo que quieres) antes de darle la recompensa.

2.  Pónte cómodo. Toma una silla y disponte a esperar hasta que tu perro ofrezca un comportamiento que esperas de él. Cierre tu mano y coje una recompensa invita a oler a tu perro y mantelo fuera de su alcance, pero que puede oler en parte, lamer la mano, mordisquear tu mano, pero con esos comportamientos no recibirá la recompensa, solo cuando adopte una postura respetuosa con la recompensa y te mire preguntándote que es lo que ocurre es cuando deberás clickar y ofrecérsela. Este ejercicio desarrollara el autocontrol.

3.   Espera hasta que deje de intentar llegar al premio, entonces puedes darle un pedazo de esa recompensa.

Esta es la base con el fin de obtener lo que quieres has de aprender hacer lo que yo te enseño, este debería ser en primer ejercicio para hacer entender al perro en que consiste la mecánica del juego del aprendizaje.

SEGUNDO EJERCICIO:

1.   Buscaremos varias recompensas distintas para testear cual es la recompensa de más alto valor para nuestro perro.

2.   Cogeremos un premio en cada mano por ejemplo: Jamón y Pavo. Dejaremos al perro olisquear, observaremos por cual se decanta, lo haremos cinco veces de modo aleatorio e iremos contando las veces que se ha inclinado más por uno que por otro.

3.   El resultado demostrara cual es el premio o la recompensa de más valor para trabajar con nuestro perro.

En los programas de capacitación de CAP, precisamente todos los examenes comienzan con el alumno argumentando por que ha decidido trabajar con esas recompensas y serán con las que va ha realizar el examen.

TUTORIAL: DISTANCIA

¿EN QUE CONSISTE ESTE EJERCICIO?

Este ejercicio consiste en que tu perro, sea capaz de mantener la posición a una cierta distancia a la vez que sea capaz de variarla a la orden cuando se le pida.

Este ejercicio es muy útil cuando queremos que el perro goze de libertad controlada.

MATERIAL NECESARIO

• Un clicker.
• Una buena cantidad de premios.
• Una bolsa o riñonera para depositar los premios.  
• Una correa de SEIS a DIEZ metros, que resulte cómoda y ligera a su vez.  

Criterio 1: Empieza asegurando todos los comportamientos de permanencia a un metro.

• Al igual que todos los pasos del adiestramiento con clicker o lo que es igual el clicker training, debes trabajar gradualmente y de forma progresiva y solo deberás pedir un criterio hasta que no tengas la duración bajo absoluto control, no deberías trabajar la distancia.

• Antes de aumentar la distancia conviene que hayas introducido pequeñas distracciones de este modo te resultara más fácil. Debería de ser capaz de mantener las posiciones por 10 segundos como mínimo.

• Empieza aumentando la distancia muy poco a poco no te alejes, la distancia es como un muelle si lo tensas en exceso se rompe, trabaja sin errores, antes de que el perro se mueva clicka y recompensa. Acércate a él para recompensarlo, así no tendera a acercarse el a ti.

• Si por casualidad el perro rompe la estancia, utiliza un Marcador de ausencia de Refuerzo por ejemplo dile “ aaaa” o cualquier cosa que te se ocurra y que represente que lo ha hecho mal, no hagas click ni le recompenses. Reinicia el procedimiento esta vez clicka y recompensa unos pasos antes de cuando se rompió la permanencia, asegurate de no tensar el muelle de que hablábamos.

• Practica en sesiones cortas, no excedas de cinco minutos ni de diez repeticiones, debes procurar no casar al perro.

Empieza escogiendo tres escenarios diferentes de distracción empezando por el que más cómodo se encuentre el perro, por ejemplo en casa, luego un lugar de la calle que sea seguro y con una distracción baja y por ultima un lugar donde haya bastante distracción.

Los ejercicios a trabajar a distancia son:

• Prestar atención

• Sentado

• Tumbado

• En pie

• La llamada

Criterio 2: Empieza a aumentar la distancia de forma gradual.

• Al principio no te excedas de unos metros entre 3 y 4. 

• Como sabes no tendrás los ejercicios bajo control hasta haber completado el programa, asegurate de la tasa de refuerzo del 80% en cada escenario durante unos días antes de intentarlo en otro, con mayor distracción en esto consiste la clave, el entrenamiento sin errores. 

• Trabaja de forma independiente cada una de las posiciones hasta tenerlas bajo control, con el tiempo podrás variarlas de forma aleatoria. 

Criterio 3: Cambia de escenario y empieza a trabajar en la calle.

• Cuando tu perro responda correctamente en casa y tengas que empezar en la calle necesitaras una correa larga como medida de seguridad, la extiendes y la pisas, así te aseguraras que tienes el perro controlado. No dejes de usar esa corre hasta que estés totalmente convencido de que no se puedan producir accidentes, se conservador y hazlo poco a poco.

• Asegurate 8 de cada 10 veces como mínimo tiene que resultar exitosas, antes de empezar en la calle durante una semana, con un promedio de tres sesiones diarias de 5 minutos. 

•  En este criterio deberas empezar a variar aleatoriamente de una posición a otra.

Criterio 4: Cambia de escenario y empieza a trabajar en lugares con distracción extrema.

• Cuando tu perro responda correctamente en la calle y en lugares que conozca y que le sean familiares, comienza a trabajar en escenarios nuevos y diferentes. 

• Una vez el perro responda con una tasa superior al 80%, podras empezar a añadir distracciones.

SE ROMPE LA PAZ EMPIEZAN LAS PELEAS, ¿QUE PUEDE OCURRIR CUANDO TENEMOS VARIOS PERROS?

Después de uno o dos años de la llegada de nuestro segundo perro a casa empezamos a descubrir que este animalito ha crecido, se siente fuerte ágil, poderoso. Esta en plena adolescencia, con los instintos explotando a flor de piel, pero el otro perro de la casa, el adulto que ha estado soportando estoicamente todas y cada una de las travesuras del bebe, de repente se pone serio, y para nosotros empiezan a aparecer los problemas.

Muchos siglos de domesticación no han logrado que el perro pierda su instito como animal depredador, ni que hayan olvidado las pautas de comportamiento que se dan en toda manada, el animal que llevan dentro les obligara a mostrar el repertorio de gestos y señales caninos a todo el mundo y aveces por injusto que eso sea el perro nuevo el ultimo en aparecer en la manada quiere convertirse en el líder de la manada y empiezan aparecer las peleas, pero no podemos caer en el error de intentar imponer nuestros criterios de humanos.
Precisamente este es el detonante de que se produzcan situaciones de peleas entre los perros, en un porcentaje muy elevado estas situaciones de tensión acaban generando peleas entre ellos, tiene mucho que ver con problemas de jerarquía dentro de la pirámide imaginaria que representa las relaciones entre perros, precisamente por su condición de animales gregarios, apesar de ser aparentemente iguales están obligados a ocupar un lugar concreto, especifico y perfectamente delimitado en relación con sus semejantes.
Cuando adquirimos un cachorro y lo integramos en una manada de humanos que es la familia, lógicamente pretendemos que el ultimo en llegar ocupe precisamente el ultimo escalafón dentro del grupo, pero aveces ocurre que algunos individuos no están conformes con esta papel que les ha tocado.
Cuando el más joven madura decide reivindicar el puesto de mayor entidad e incluso el liderazco, frente a ese o esos perros que ya estaban en la casa antes que el.
Empiezan a aparecer los problemas, las disputas, las peleas, por ser el primero en comer... eso se debe a que el perro joven quiere disputar el rango de cabecilla al más maduro y para ello tiene que mostrar o al menos intentarlo su superioridad y quiere mostrar su poderío, para lo que utiliza unas señales perfectamente aprendidas, como es el lenguaje canino, si este no resulta efectivo, es cuando se desencadenan las peleas, pero ninguno quiere ceder, el propósito es parecer más grande, más fuerte, más poderoso, en la mayoría de los casos estas señales suelen bastar para que se evite el conflicto, si alguno cede, si no, se disparan todas las alarmas y empiezan a sonar los tambores de guerra, la gran batalla esta a punto de producirse.

¿COMO MANEJAR ESTA SITUACIÓN?
El manejo de esta situación puede resultar muy difícil hasta para aquellas personas más experimentadas. Necesitaremos aprender a interpretar el lenguaje canino o también conocidos como las señales de la calma, estas señales predicen con toda fiabilidad si se va a desencadenar una pelea, en la mayoría de los casos son señales de apaciguamiento, nadie quiere resultar herido, no olvidemos que esto consiste la diferencia en la naturaleza de vivir o morir, puede residir precisamente en eso.
Asegurate que es una pelea verdadera y no una demostración de disciplina o de juego. Si no estas seguro si es de verdad, manten la calma y el silencio. Cualquier ruido puede convertirse en el detonante puesto que puede ser interpretado como que estas alentando la pelea.
Si decides intervenir nunca sujetes por el collar a uno de los perros, en el fragor de la batalla, puedes recibir la peor parte y acabar herido, no por que quieran atacarte si no por que enfrascados en la pelea no son conscientes de donde muerden, no notaran la presencia de tu mano y puedes apostar que te llevaras la peor parte en estos casos.

Tampoco intentes separarlos a patadas o gritos, lo único que conseguirás es alentar la batalla echando más leña al fuego.
Una de las formas de intervenir si dos personas están presentes, es sujetar por las patas de atrás a cada uno de ellos y levantar sus cuartos traseros en el aire y reculando poco a poco, hasta que estén separados y se tranquilicen. Si por el contrario te encuentras solo cuando se produce la pelea, inclinate por aquel que te sea más obediente. Piensa que al que sujetas quedara en inferioridad de condiciones. Otra forma es si tienes una manguera a mano dirigir el chorro de agua al hocico del perro, cuidado no siempre funciona, pero si lo haces es la forma más limpia de hacerlo, merece la pena probarlo.
Da igual el método que hayas elegido para acabar la pelea, pero al finalizar demuestra tu descontento por igual a ambos perros. No intentes ser juez, da igual quien empezó.
Expresa tu extremo descontento, para que entiendan que tu eres el patriarca, el jefe de la manada, y que en tu jauría la regla de oro es que no hay peleas. Ambos tienen que comprender estas reglas, hazlos que se echen en el suelo a una cierta distancia mientras tu supervisas la situación, si es preciso amarralos hasta que se enfríen. Si caes en el error de solo sancionar a uno de ellos lo único que estas logrando es aplazar la batalla hasta otro momento pero la guerra sigue en pie y continuara, por que quedaran asuntos pendientes.
Los perros viven el en el presente, si no los reprendes inmediatamente ellos no sabrán que ocurrió hace apenas un minuto. Siempre que tengamos que corregir una acción del perro deberá ser inmediata al hecho si queremos que funcione. Aquí no sirve nada de dejarlo para otro momento. 
Se trata de enviarles el mensaje de que quieres paz y armonía, y no estas dispuesto a tolerar nada que lo altere.

¿ESTA PELEA ESTÁ PONIENDO EN RIESGO ALGUNA DE LAS PARTES?
Si resulta ser que no, no hagas nada. Deja que resuelvan sus diferencias de manera natural. La mayoría de las peleas no entrañan ningún riesgo para la mayoría de los perros por que ellos saben cuales son las reglas del juego y pronto averiguaran quien de ellos es superior. Si intervienes aplazas el lanze hasta otro momento.
Por último revisa que no se haya producido ningún tipo de lesión y si es necesario acude rápidamente al veterinario.

TUTORIAL LECCION 11: DISCRIMINACION DE ORDENES

¿EN QUE CONSISTE ESTE EJERCICIO?

Como su nombre indica este ejercicio consiste en variar la rutina de las ordenes de modo que después de una serie de ordenes el perro no pueda anticipar lo que le vas a pedir.

Practica ordenes que tu perro ya sepa y utilizalas de forma aleatoria sin seguir un patrón fijo.

Criterio 1:

• No sigas un patrón fijo.
• Practica ordenes que tu perro ya sepa, pero esta vez díselas de manera aleatoria.
• Durante estas sesiones haz click y recompensa cada dos ordenes.
• En las siguientes sesiones aumenta el numero de ordenes y haz click y recompensa.
• Cuando tu perro discrimine las ordenes en una serie haz click en la primera orden y recompensa.
• Una vez lo hayas conseguido podrás ir incrementando el numero de ordenes o bien dar cualquiera de ellas en cualquier situación.

Criterio 2: Discriminaciones.

• Prepara las sesiones y hazte una lista de como las vas a realizar y que orden vas a seguir de este modo te resultara más fácil.
• Aumentar las distracciones de forma gradual antes de clickar y recompensar.
• Incrementa las distracciones de modo progresivo, a la vez que vas incrementando las discriminaciones.
• Asegurate de tener el comportamiento generalizado antes de empezar a realizar discriminaciones en entornos cargados.

Los ejercicios que tu perro debe saber discriminar serán:

• Prestar atención.
• Sienta.
• Tumbado/echado.
• Descanso.
• Acudir a la llamada.
• No cruzar la calle sin autorización.

TUTORIAL LECCION: 12 GENERALIZANDO EL COMPORTAMIENTO

¿EN QUE CONSISTE ESTE EJERCICIO?

Como su nombre indica este ejercicio consiste en que el perro se capaz de realizar los comportamientos aprendidos en cualquier lugar y ante cualquier situación, una pregunta muy común que hace todas las personas que abrazan por primera vez, la metodología del clicker y la educación en positivo es: ¿Toda la vida tenemos que estar dando premios al perro, especialmente comida para que nos haga caso? La respuesta es que no, para eso, hemos trabajado con el perro, bajo un programa de refuerzo variable para de este modo ir progresivamente eliminando los refuerzos, empezamos bajo un programa de refuerzo fijo, es decir premiando siempre y posteriormente trabajamos con un programa variable donde solo premiamos aquellos estímulos o conductas que son extraordinariamente especiales, más rápidas, más precisas…

Las conductas solo están bajo control cuando estas se desarrollan en cualquier escenario y frente a cualquier distracción esto es lo que consideramos como generalización de conducta o generalización de los comportamientos.

Criterio 1:

• Cuando tu perro responda bien en varios lugares tranquilos, en casa en el balcón… empieza a reetrenar los ejercicios en lugares con distracciones ligeras, como parques con poca gente y sin perros.
• Escoje diferentes escenarios de los que has ido trabajando. Reentrena todos los ejercicios en diferentes entornos.
• Debes generalizar todos los ejercicios que enseñaste a tu perro.
• Es muy sencillo debes seguir todos los pasos que hiciste al principio la única diferencia es que debes variar el escenario con cierta frecuencia.
• Empieza siempre en entornos bajos de distracción.
• Una vez lo hayas conseguido podrás ir incrementando las distracciones.

Criterio 2: Distracciones.

• Repite el procedimiento del criterio 1. Pero empieza a introducir distracciones de forma progresiva.
• Aumentar las distracciones es una forma de generalizar el comportamiento.
• Incrementa las distracciones de modo progresivo, pero intenta no arriesgar, recuerda que no nos interesa que el perro aprenda malas experiencias, si no tan solo que aprenda a sobre llevar los comportamientos en cualquier situación.
• Aumentar las distracciones de manera correcta hará que tu perro sea capaz de mantener las conductas entrenadas incluso con tentaciones ambientales.

Criterio 3: Diferentes tipos de distracciones moderadas.

·      Existen un tipo de distracciones que deben ser las primeras en entrenar, movimiento de brazos, cambios de velocidad, darle la espalda...

·      Dar las ordenes cuando estas sentado.

·      Dar la orden corriendo.

·      Dar la orden mientras te mueves provocandole.

·      Dar la orden agitando un motivador.

·      Cuando tu perro responda bien bajo distracciones moderadas podrás empezar a entrenarlo bajo distracciones un poco más fuertes y así progresivamente.

Criterio 4: Diferentes tipos de distracciones fuertes.

·      Realizar los comportamientos en presencia de muchas personas diferentes incluso grupos.

·      Dar las ordenes cuando se aproximan ciclistas o personas corriendo.

·      Dar las ordenes en presencia de niños jugando a pelota.

·      Dar las ordenes en presencia de más perros.

·      Dar las ordenes con música de fondo fuerte.

·      Agacharte y levantarte mientras das la orden.

Si notas que al perro le cuesta presentar el comportamiento ante situaciones nuevas hazlo de forma gradual, primero hazlo permaneciendo cerca de el sin alejarte para transmitirle seguridad y de forma progresiva podrás ir alejándote.

Si tu perro le cuesta prestar el comportamiento cuando hay otros perros presentes empieza alejándote un poco y poco a poco podrás ir aproximandote a ellos de forma que el perro de forma progresiva se encuentre en una situación confortable. Este es un proceso que se conoce como desensibilización sistemática.

Cada nuevo entorno es un criterio nuevo cuantos mas llegues a dominar mucho mejor estará bajo control los comportamientos.