Está formado por un conjunto de postes verticales de 1,20m de altura separados a una distancia de 60cm. para todas las categorías y pueden ser de un número de 8, 10 ó 12 postes.
Es junto a las zonas de contacto probablemente
uno de los telones de Aquiles del agility y con toda seguridad uno de los aparatos que nos llevaran más tiempo en el aprendizaje. Conviene trabajarlo siempre con muchísima calma y paciencia de lo contrario el resultado será mediocre.
A través de este post quiero mostrar las diferentes maneras de abordar el aprendizaje de este aparato, con independencia de las preferencias de cada educador.
La enseñanza del slalom lo deberemos abordar con mucha planificación.
El objetivo es conseguir una ejecución rápida y independiente, que significa que el perro con independencia de la posición del guia o del ataque de este aparato sea siempre preciso.
Teniendo siempre en cuenta que lo más complicado acostumbra a ser las entradas y las salidas por lo cual empezaremos abordando siempre en línea recta para acabar forzando ángulos y posiciones.
Si observamos a un perro haciendo el slalom nos daremos perfecta cuenta de que hay dos estilos diferentes en la ejecución. Algunos adoptan un salto de dos patas, mientras que otros lo ejecutan
Existen diferentes métodos de enseñanza, de este aparato:
• CON LA CORREA SLALOM RECTO
• LA CANALIZACION NORMAL
• CANALIZACION EN V
• EL CLICKER
• EL 2+2
CON LA CORREA SLALOM RECTO
En la actualidad cada vez son menos los educadores que trabajan este aparato con correa en el aprendizaje, puesto que tal como se ha demostrado a lo largo de los años salvo algunas excepciones, trae como resultado un slalom lento y poco fiable. Por lo que resulta muy poco recomendable, si tenemos en cuenta que uno de los objetivos del agility es la velocidad y la precisión.
Es importante si adoptamos este sistema dotarse de unos palos más cortos para que no se nos enrede la correa. Ayudándonos de ella hacer que el perro vaya salteando las puertas.
Se tiene que ser muy hábil para evitar que la correa se enrede en los palos del slalom por lo cual resulta especialmente difícil.
Es el método menos recomendable para trabajar este aparato, en general es bastante fácil de distinguir cuando sea trabajado de esta forma, primero por la lentitud de la ejecución y segundo porque el perro acostumbra a ir con la cabeza mirando hacia arriba, lo cual da lugar muchas veces a que el perro no sea capaz de ver la siguiente puerta que tiene que abordar y que la pase de largo, además de resultarle especialmente difícil para sincronizar su mirada y el serpenteo.
Este método suele ser el más fácil de enseñar, pero el perro al final no va a ir tan rápido.
El resultado acostumbra a ser nefasto, es como si convirtieramos este trabajo en algo obligado y no en algo divertido que tiene que ser siempre la finalidad del agility, el perro no debe hacer agility por obligación si no por diversión.
LA CANALIZACION NORMAL (PASILLO Ó TÚNEL)
Desde hace unos años se ha convertido este método en uno de los preferidos por adiestradores y educadores.
Existen diferentes fabricantes que han diseñado diversos tipos de slalom para trabajar este sistema.
Aunque si no tenemos uno específico no significa que no podemos trabajar con este método, igualmente se puede aplicar partiendo del slalom de competición, siempre que este permita partirlo en dos piezas.
Este método también se denomina de pasillo o de túnel.
Se trata de empezar creando un pasillo, de aproximadamente 1 metro que lo podemos hacer dividiendo el slalom en dos partes de seis palos cada uno de ellos, creando un pasillo, utilizando un motivador haremos que el perro atraviese longitudinalmente entre los palos para finalmente recompensarlo con un premio (comida, motivador, pelota…). También podremos ayudarnos de la correa y haremos pasar al perro unas diez o quince veces, para que vea cual es la intención.
Nos podremos ayudar de unos aros que servirán para que el perro no se salga del aparato aunque verdaderamente empezaran a ser útiles cuando empiece a estar muy cerrado.
Cuando enseñamos el metodo de túnel es más rapido trabajar con alguien que nos ayude y que sujete al perro mientras el guía lo llama desde el otro extremo.
Un buen recurso que podemos utilizar son los aros. Los podremos fabricar con alambre grueso de tendedero, o bien comprarlos fabricados, en plástico…). En la actualidad existen muchos fabricantes que los tienen, incluso los hay que fabrican slaloms que estan especialmente diseñados para entrenar.
Estos aros deberán quedar colocados a la altura del pecho del perro.
Se puede hacer o bien colocándolo en posición de sentado, tumbado o quieto en pie, frente al aparato y llamar al perro para que lo recorra longitudinalmente y recompensarlo cuando lo haya hecho.
También se puede hacer sujetando al perro del collar, provocarlo para motivarlo y lanzarlo a que lo acometa, este sistema puede ayudar a que centre su atención en la entrada del slalom que suele ser junto a la salida donde se concentran los problemas.
Tras varias semanas (sin prisas) iremos cerrando el pasillo, primero cerraremos la salida, construyendo un cono, para concluir algún día con los palos alineados.
Como decíamos anteriormente hay educadores que consideran que los aros nos son nada necesarios, e incluso hay perros que les resulta muy incómodos por lo que tendremos que agudizar la observación para saber con cada perro y en cada momento que es lo más recomendable.*Este metodo se puede ver en el video de Ann Croft, DREAM WEAVES.
Si optáramos por enseñar el slalom con con este método tambien el clicker puede resultar de gran ayuda, coloquemos una diana"target" en el otro extremo del slalom enviemos al perro y cuando se dirija hacia ella clickaremos y premiaremos. también podemos trabajar las entradas cuando tengamos las guias de plástico puestas.
TRABAJANDO LAS ENTRADAS:
El perro tiene que entrar siempre dejando los palos a su izquierda.
En Inglaterra algunos educadores tienen la teoría de que si trabajamos con aros, tanto el primero como el último los deberemos utilizar durante toda la vida en entrenamiento y sólo lo retiraremos lógicamente en competición. Para conseguir fiabilidad, conocemos diferentes ejercicios que podremos utilizar. Uno de ellos que es mundialmente utilizado consiste en dibujar un circulo en la entrada del aparato a cuatro o cinco metros de los postes de entrada, mediante conos colocados al 15º cada uno de ellos como si se trataran de las ajugas del reloj, e iremos enviando al perro desde cada uno de ellos, como siempre, se trata de hacer muchas repeticiones. En Inglaterra diversos educadores caninos, utilizan túnel como motivador al final del slalom, de esta forma provocan más velocidad en la ejecución. Aunque este método si se abusa de él puede resultar que el perro se obsesione con el túnel, “problema” que luego habremos de conseguir eliminar. Alternando “salidas falsas”. Lo que los adiestradores denominan “un falso”, es decir, trabajando discriminaciones después de la salida.
En todo este proceso conviene desde el principio irse separando lateralmente, para que el perro aprenda a buscar la entrada con independencia de la posición del guía. Y que nuestra posición no sea determinante de la velocidad de ejecución. Aunque en mayoría de los individuos es muy común que cuando el guía se aleja el perro pierde confianza y disminuye la velocidad.
Este es uno de los sistemas más recomendables, puesto que está probado que ofrece mucha fiabilidad y velocidad de ejecución.
La prestigiosa y experta adiestradora británica Dawn Weaver, recomienda el método de la canalización para enseñar este aparato ahora bien a diferencia de otros adiestradores no aconseja utilizar aros para forzar el movimiento y ayudar en el aprendizaje. Su razonamiento se basa en que luego estos aros no se encuentran en competición.
CANALIZACION EN V
Es muy recomendable este método por que con esta forma el perro acaba realizando el aparato con mucha velocidad. A diferencia de otros métodos este sistema enseña a bracear al perro para acometer las “olas” mientras que con el método de la canalización el perro acaba ejecutándolo dando saltos con sus dos extremidades delanteras juntas. También es muy ventajoso para los perros de tamaño pequeño, puesto que les resulta mas fácil caminar por el interior del ángulo de los palos. Ayuda muchisimo al perro en las entradas y salida.
En general se aconseja que se haga intercalándolo con el método del pasillo o la canalización. Aunque también es un buen sistema para enseñar este aparato desde el principio colocando los palos en el suelo para irlos cerrando. Gradualmente, hasta que quede vertical a 90º del suelo.
El problema es que pocos clubs que disponen de él. Podemos encontrar en el mercado unos slalom muy asequibles desde 60€ aproximadamente que son palos sueltos con una varilla de acero en la punta, estos nos pueden servir para esta función. Ya que se pueden clavar en el suelo con la inclinación que nos convenga.
Podremos ir clavando barras en el suelo para empezar planos e ir progresivamente elevando configurando una V para ir cerrando progresivamente hasta llegar a que queden alineados.
Forma de hacerlo; coloquemos los postes en posición de V bien abierta y pongamos una diana al final (target). Llevemos al perro de la correa dejemos que tire de ella hasta que logre el contacto hagamos click y démosle un premio.
El siguiente paso será; retiremos la correa poco a poco reduzcamos el hueco de la V y hagamos unas cuantas pasadas, incorporando la orden de slalom, palos... después de muchas repeticiones podemos cerrar la V hasta que los postes estén rectos y hacer la misma operación. Si hubiera cualquier problema siempre podemos retroceder a la fase anterior. También podremos utilizar el encadenamiento hacia atrás.
Este método suele hacer que el perro adopte un ritmo de una pata en una pata para entrar y salir del slalom, como si se tratara de un nadador braceando. (Ver fotos)
Mary Ray, "en su libro Super perro" explica como hace ella para enseñar este aparato con este sistema.
1º Coloquemos los postes en forma de V bien abierta y pongamos una diana al final. Llevemos al perro de la correa y dejémosle que tire de ella hasta conseguir su diana y premio. Repitamos varias veces e introduzcamos la orden zigzag (slalom, palos, pasa...) cuando pase por entre los postes. Repetiremos esta operación varias veces, hasta que veamos que el perro comprende el ejercicio.
2º Retiremos la correa y poco a poco reduzcamos el hueco de la V hasta que los postes queden rectos. Si hay cualquier problema podemos retroceder a la fase anterior.
CONSEJO:
Sin embargo, si nos paramos en seco 5 segundos y le hacemos repetir correctamente los dos últimos, corrigiendo el lugar donde se equivocó. Luego volvemos al principio y repetimos el slalom por completo.
CON EL CLIKER Y EL SLALOM RECTOLos dos métodos descritos anteriormente pueden ser también enseñados con el clicker premiando las ejecuciones correctas por pasos con el clicker.
Hay quién trabaja este aparato con el slalom de competición premiando las ejecuciones puerta a puerta.
También se puede utilizar el clicker con bastón diana se trata de ir guiando al perro enseñándole primero a que haga una puerta una vez la haga click y premio, después dos puertas click y premio y así sucesivamente, hasta completarlo totalmente.
*Este método se puede ver en el vídeo de Julie Daniels, AGILITY FIX-IT.
Este método en general hará que el perro adopte el movimiento de entrada y salida en saltos de dos patas, lo cual no lo convierte en tan rápido como el método de canalización y el slalom V.
Forma de hacerlo; coloquemos los postes en posición de competición y simplemente guiemos el perro llevando en la mano un señuelo o un bastón diana (target) manteniendo su cabeza tan recta como sea posible de forma que puede ir visualizando los postes. Si el perro lleva la cabeza muy baja vera sus pies y le hará entrar en imprecisiones. Mientras lo guiamos no deberemos hacer sobresalir en exceso el brazo o el bastón porque obligaremos a que describa curvas muy grandes, introduzcamos la orden de slalom, palos... cuando el perro pase entre los palos, hagamos click y reforcemos las puertas correctas, primero una puerta, luego dos, tres, así sucesivamente hasta que finalmente lo complete. Al finalizar el aparato lanzaremos el motivador en línea recta a ran de suelo.
EL METODO 2X2 (SUSAN GARRET)
Susan Garret ha desarrollado un método el cual denomina 2x2 (12 palos 12 días) el cual se muestra muy preciso si se trabaja con rigor siguiendo paso a paso las indicaciones que ella da. Se basa en ir creando puertas con una par de palos para posteriormente ir encadenándolos oblicuamente y para finalmente ir alineándolos para acabar en slalom definitivo.
Una de las ventajas que ofrece si se enseña correctamente, es que resulta unas entradas rápidas y muy precisas.
Se basa en cuatro elementos:
1º. La motivación, elevando la pulsión para que el resultado sea óptimo. El perro tiene que ir hacia adelante y se tiene que divertir.
2º. Hacer los ejercicios con precisión. Solo cuando el perro entiende bien lo que debe hacer, estará en disposición de ir más rápido.
3º. Velocidad. La velocidad llega con la compresión previa de las tareas que el perro debe hacer.
4º. Entorno. Para hacer fiable el método cambiar continuamente los lugares de entrenamiento. Cuantas más variaciones se hagan más se generalizara el comportamiento del perro y se volverá consistente.
Las sesiones tienen que ser muy cortas, los 7 primeros días de 90 segundos, luego 3 minutos al día, en total la primera semana menos de una hora. Las sesiones cortas y muy divertidas, son la clave para que el método funcione.
Se deben considerar los detalles de la actuación del perro; las veces que ha fallado, los refuerzos que han sido necesarios, etc. Hacer una guía de progreso para saber cuándo se puede saltar al siguiente escalón. Hasta que no se haya alcanzado el 80% de efectividad en el objetivo no incrementaremos la complicación, de lo contrario incrementaremos los fallos.
El éxito de este método depende de tres áreas críticas:
1º. Capacidad del perro para actuar sin indicaciones ni señuelos.
2º. Control frente a las distracciones.
3º. Conciencia del cuerpo propiocepción para este método es muy importante que el perro sepa trabajar y tenga conciencia de sus cuatro patas. (Especialmente debería ser capaz de andar hacia atrás unos 5 ó 7 metros).
1er. Día.
Paso 1. Reforzar la línea de ir hacia adelante, lanzaremos la pelota por el centro de la puerta para que el perro la cobre.
Paso 2. Comprobar el paso anterior, quedando el guía y los señuelos por detrás. Dejar pensar al perro para que lo resuelva, conviene que se esfuerce.
Paso 3. Girar el aparato 2/8 de las agujas del reloj.
SEGUNDA LECCIÓN: Movimiento de palos.
2º. Día.
Determinar la línea de ir hacia delante.
Paso 4. Trabajando el arco, generar la independencia de la posición del guía respecto al perro. El perro siempre debe buscar la entrada sin importar donde se encuentre el guía.
TERCERA LECCIÓN: Movimiento de palos.
3er. Día.
Una vez el perro es ajeno a las distracciones y a las variaciones de posición del guía, se puede pasar a dos grupos de aparatos, que equivaldrían a 4 palos.
Paso 5. Grupos de aparatos.
Paso 6. Aproximarse entre sí los aparatos unos 2 m.
CUARTA LECCIÓN: Mover los aparatos de 2x2
4º. Día.
Paso 7. Girar los aparatos 1/7 sentido de las agujas del reloj. Separados 1,2 m. Aproximadamente.
La diferencia de sistema de aprendizaje entre el slalom abierto y el sistema 2x2 es que el slalom abierto no se va a utilizar en competición.
QUINTA LECCIÓN: Moviendo el juego.
5º. Día
Cambiar ubicación de los entrenamientos.
Realizar unas 14 sesiones sin sobrepasar 2 ó 3 min. Por sesión.
Ser paciente, dejar que el perro se equivoque.
SEPTIMA LECCIÓN: Probando y cerrando palos.
6º. Día
No alinear todavía los palos para evitar errores e incurrir en una espiral de fallos.
Paso 8. Ahora ya estamos serpenteando.
6 días y ya hay precisión en la ejecución con 4 palos.
OCTAVA LECCIÓN: Añadir un salto y 6 palos.
7º. Día
En éste punto se llevamos menos de 1hr. De entrenamiento con unas entradas al slalom perfectas y un perro que disfruta.
Paso 9. Incorporando obstáculos.
Paso 10. Serpenteando 6 palos.
Ya 6 palos alineados.
Un error común en perros jóvenes que están en fase de aprendizaje es salirse en alguna puerta. Los errores dan la oportunidad de corregir hacia un correcto comportamiento y la finalización completa.
NOVENA LECCIÓN: Añadir el segundo conjunto de 6 palos.
8º. Día
Paso 11. Incorporar los 2 conjuntos de 6 palos una vez afianzado la buena ejecución con 1 conjunto.
Distanciar un conjunto de otro, unos 4 ó 5mt.
Otra característica del sistema del 2X2 respecto a otros sistemas, es el aprendizaje simultáneo:
• Serpentear palos.
• Ir hacia delante.
• Encontrar la entrada.
• Correr.
DECIMA LECCIÓN: Cambiar la ubicación y ejecución con 12 palos.
9º. Día.
Si hay un fallo en el primer conjunto de 6 palos no ejecutar el 2º conjunto. Es muy importante reforzar el buen comportamiento del primer conjunto.
Después de realizar un par de veces y correctamente el slalom separado, podemos optar a juntar ambos conjuntos.
ONCEAVA LECCIÓN: Construyendo la conducción y el juego.
10º. Día.
Practicando distancia. Distracciones. Entrando repentinamente en el slalom.
Si hay un fallo, mantener la pulsión y entrar de nuevo.
Un fallo no significa que poner las cosas fáciles al perro. Un error significa que el perro debe esforzarse más.
DOCEAVA LECCIÓN: Introduciendo distracciones.
11º. Día.
Otra ventaja muy importante del 2X2 es que se puede ejecutar/enseñar las entradas más complicadas con solo abrir la entrada girando los dos primeros palos y a partir de ahí ir cerrándolos.
Se producirán fallos, no hay problema.
Si una entrada es especialmente difícil para el perro, se abre la misma para facilitar.
TRECEAVA LECCIÓN: Juego agradable
Paso 12
Abrir ligeramente los conjuntos de palos.
CATORCEAVA LECCIÓN: Creando retos.
12º. Día.
Variando las angulaciones del slalom para forzar que se salga…
En función del problema que pueda generarse en cualquier puerta, moviendo individualmente la puerta especifica, se puede corregir.
QUINCEAVA LECCIÓN: Claves fundamentales del entrenamiento (decálogo):
1º. Asegurarse que el perro traza siempre la recta entre palos.
2º. Dejar que el perro decida, que escoja, no forzarlo.
3º. Mover los palos, no trabajar más tiempo del necesario las puertas abiertas.
4º. Estimular, retar al perro continuamente y dejar que se equivoque.
5º. La respuesta al fallo es ignorar al perro y no practicar ningún refuerzo.
6º. Dejar que el perro solucione problemas por su cuenta.
7º. Después de un error, re-enfocar el ejercicio desde el principio. No caer en la rueda fallo-intento.
8º. Acordarse del D A S H
9º. Dejar que el perro vaya avanzando en precisión, velocidad, etc.
10º. Variar la posición del guía en los entrenamientos
PROBLEMAS COMUNES:
El perro que no responde.
No incitar con una acción o señuelo. Dejar que piense. Si no muestra interés, cambiar y reforzar el juego.
• Probando los palos 1-2 3.
Corregir problemas moviendo los palos individualmente donde se dé el problema.
CONSEJO:
Debemos corregir siempre el problema en el instante en el que ocurre. Si el perro sale en la penúltima puerta y le hacemos repetir empezando de nuevo le estaremos enseñando a salir en la penúltima puerta. Sin embargo, si nos quedamos parados y le hacemos repetir las dos últimas puertas, corregimos el lugar preciso donde se equivoco. Luego volvamos al principio y repitamos el aparato entero.
El perro tiene que moverse con velocidad al hacer el slalom, y debe ser consciente de sus cuartos traseros y aprender a utilizarlos como freno para entrar en el espacio estrecho para hacer el slalom con rapidez. Si el ritmo se descoordinada y el perro deja algún póster por abordar, quedémonos parados hagamos que vuelva al lugar donde se produzca el fallo y luego sigamos.
Con mucha frecuencia los guías cometen el error de girarse en círculo para empezar desde el principio y esto puede agravar más el problema.
El perro debe saber realizar el slalom con independencia de la posición del guía por lo que resulta imprescindible hacer recorridos en todas las posiciones (derecha/izquierda).
*Estos videos (DVD) de Susan Garrett los podemos encontrar en el portal de venta on-line americano. cleanrun.
CAMBIOS Y PIVOTES EN EL SLALOM
En muchos recorridos de agility después del slalom es muy común que nos podamos encontrar con la necesidad de hacer un cambio de mano, incluso un cambio de dirección antes de abordar el siguiente aparato por lo que resulta muy conveniente trabajar los cambios por detrás ó los cambios por delante y los pivotes en la salida.
Este es un dilema que nos encontramos muchas veces, ¿donde resulta más conveniente realizar este cambio? Podremos trabajarlos todos porque es aconsejable contar con el máximo de recursos posibles a la hora de gestionar un recorrido. Y como siempre esto sólo se consigue con entrenamiento o lo que es lo mismo repeticiones y perseverancia.
Para realizar un pivote en la salida de el slalom, esperaremos a que el perro se encuentre realizando la última puerta, lo recogeremos con el brazo más próximo a él y haremos un giro de compás de 360º para recogerlo con el otro brazo. Esta técnica nos permitirá realizar un cambio de dirección recogiendo al perro con el otro brazo sin que perdamos la posición y sin perderle de vista ni un instante, requiere mucha concentración pero es el sistema que visualmente aporta más información al perro para continuar la trayectoria.
CAMBIOS POR DETRÁS EN LA ENTRADA DEL SLALOM
Consiste en dejar pasar al perro para que aborde el slalom y acto seguido cambiar detrás del para correr por el otro lado del aparato, si corremos por el lado izquierdo acabaremos corriendo por el derecho ó viceversa.
Este método a mi entender es poco recomendable, puesto que confunde al perro el cual al observar que cambiamos por detrás puede llegar a salirse de unas de las puertas de slalom, con lo que significa penalizar con una falta y una pérdida de tiempo para recuperarlo. Los defensores de esta técnica argumentan, que el perro tiene que saber hacerlo todo, aunque sí que es cierto no por ello debemos hacer movimientos que contraigan riesgo cuando tenemos otras alternativas mucho más fiables, sería comprensible si sólo existiera esta manera pero la realidad es que hemos podido comprobar que incluso perros muy veteranos han llegado a salirse de alguna puerta por culpa de este tipo de movimientos de su guía, con lo cual esta técnica no representa ninguna garantía.
CAMBIOS POR DELANTE EN LA SALIDA DEL SLALOM
Es el método recomendado, puesto que resulta mucho más fiable que los cambios por detrás en la entrada, en este caso se deben ejecutar en la salida. Tenemos que tener en cuenta que en ningún caso el perro ejecuta el slalom más rápido que su guía es un aparato que dado su complejidad el guía siempre puede ganar la posición al perro y adelantarlo para poder esperarlo en la salida y recogerlo en la última puerta realizando un pivote siempre en el preciso instante en que el perro comience a acometer la última puerta para continuar con el recorrido. Esta técnica no es en absoluto difícil de asimilar ni para el perro ni para el guía, inicialmente el único problema es sincronizar el movimiento para hacerlo en el justo momento que se debe hacer. Con el tiempo podremos ir variando esta contingencia.
Inicialmente hemos de decidir cuál es el método que queremos utilizar, los dos más recomendados son; el de canalización y el de V, aunque en la actualidad mucha gente se inclina por el de 2x2 de Susant Garret. Sea cual sea en el momento que lo haya superado bastantes veces en línea recta la totalidad del aparato deberíamos trabajar los cambios tanto por detrás en la entrada como por delante en la salida.
De este modo el perro los asimilara de forma natural cuando acabemos trabajando el slalom en modo de competición.
TRABAJANDO LAS ENTRADAS A DISTANCIA
Un perro técnicamente preparado tiene que saber buscar la puerta de la entrada del slalom y abordarlo correctamente con independencia de la posición de su guía o de la distancia en la que reciba la orden para ejecutarlo. Si sólo trabajamos el slalom a muy poca distancia estaremos condicionando el perro a nuestra posición.Para lograr el objetivo y ganar distancia deberemos trabajar en primer lugar todos los diferentes ángulos de ataque al aparato aderezándolo con una gran dosis de motivación. (Tal y como se mostraba en la gráfica correspondiente a entradas). Una vez el hayamos conseguido fiabilidad en las entradas deberemos hacer lo mismo separándonos gradualmente muy lentamente (distancia lateral) hasta que comprenda el ejercicio, si por casualidad observamos que el perro se siente inseguro no avancemos si es preciso retrocederemos y volveremos a empezar, hasta que veamos que adquiere la confianza necesaria como para poder seguir incrementando el criterio.
Este proceso se debería de empezar si adoptamos el sistema de la canalización justo cuando todavía mantenemos el pasillo abierto de esta forma nos resultara mucho más fácil que el perro lo mecanice.
Empezaremos incrementando poco a poco la distancia lateral, en pequeños pasos para conseguir a posteriori poderla variar a nuestro antojo en cualquier situación.
No obstante debemos prestar una especial atención al perro, puesto que en ocasiones la distancia incrementa la inseguridad del perro dado que no recibe suficiente información y provoca el descenso de la velocidad.
Iremos incrementando la distancia muy poco a poco, asegurándonos de que no desciende la velocidad ni un ápice, si esto ocurriera probablemente estamos queriendo ir muy deprisa y deberemos volver a comenzar.
Algunos educadores optan por enseñar las entradas al slalom partiendo de los túneles para de esta manera conseguir que el perro aprenda la entrada a la mayor velocidad posible.
*Este método se puede ver en el vídeo de Joe Canova, "World Class Weaves!" que lo podremos encontrar en el portal de venta on-line, cleanrun.
Pondremos el ejercicio inicialmente bajo un programa de refuerzo de razón fija para buscar el máximo de motivación una vez esto se haya conseguido subiremos el listón de exigencia y pondremos el ejercicio bajo un programa de refuerzo variable, sólo premiaremos las ejecuciones que resulten especialmente espectaculares y rápidas.
EL SLALOM CON DISCRIMINACIÓN CON TÚNELES
En ocasiones podemos encontrar en competición es slalom colocado, justo al lado del túnel como una trampa, incluso viniendo de una recta cuando parece que lo más obvio no es el slalom, este ejercicio provoca muchas eliminaciones incluso en perro veteranos, dado que generalmente es el túnel que visualmente se encuentra primero en su recorrido y tal como comentamos este es un aparato que en general le suele gustar muchísimo a todos los perros. Lógicamente estos ejercicios se tienen que entrenar progresivamente como haríamos con cualquier otro tipo de discriminaciones. Que abordaremos más adelante.Deberemos separar el túnel lo bastante para que el perro no llegue a entrar, gradualmente lo iremos acercando para finalmente colocarlo muy próximo al slalom.
PROBLEMAS COMUNES EN EL SLALOM
Que el perro entre por la segunda puerta
Que el perro anticipe la salidaQue el perro salte una puerta del centro
Que el perro no finalice el slalom
Estos son algunos de los fallos más comunes en que se suele incurrir en el slalom, todos ellos tienen un denominador común, que vienen precedidos del exceso de rapidez con el que se ha pretendido enseñar el aparato y sobre todo la rapidez en cerrar la canalización y en retirar los aros de ayuda durante el entrenamiento.
Si nuestro perro incurre en algunos de estos fallos deberemos emprender el reaprendizaje del aparato volviendo a retroceder los pasos que fueran necesarios.
Un consejo es que si hemos trabajado con aros no retirar el primero ni el último nunca salvo lógicamente en competición.
Rachel Sanders, tiene un Dvd titulado " Training Solutions for Weaves" donde analiza estos problemas frecuentes y de una manera muy pedagógica y practica explica como abordar la solución de estos problemas en este aparato tan complejo.
Con frecuencia los guias cometen el error de girarse en circulo y volver al principio con el perro en algunas ocasiones esto puede agravar el problema. Hay quien aconseja parase 5 segundos y reanudar el aparato en la parte que el perro no ha completado y de esta manera el perro aprenderá del error. Por ejemplo si el perro se sale en el poste 10 y lo llevamos al comienzo inconscientemente le estamos enseñando sin darnos cuenta a salir en el poste 10.
Sin embargo, si nos quedamos parados y le hacemos repetir los dos últimos postes, corregimos el lugar donde se equivocó. Luego volvamos al principio y repitamos los 12 postes.
Aunque esta es una teoría de algunos educadores, otros opinan todo lo contrario. Pero lo que si que es cierto que si aprendemos a corregir el error en el lugar que se produjo si alguna vez hemos de hacerlo en competición perderemos menos tiempo que si hacemos otra vez el slalom entero.
