sábado, 13 de diciembre de 2014

Cómo estructurar el entrenamiento con el perro en el agility

Siempre que empezamos a introducir el agility en un perro “joven” o un perro que no lo haya practicado nunca, deberemos ser consistentes y a su vez divertidos.

Uno de defectos que tenemos algunos entrenadores en España es que no solemos planificar y estructurar el entrenamiento si no que solemos hacerlos de forma muy anarquica.

El perro debe comprender que nuestra relación y nuestro tiempo juntos es siempre gratificante y la clave es, barajar estos seis conceptos que citamos a continuación y que reflejamos en los vídeos.


1. Si tienes en perro enfocado en ti, el medio el entorno no tiene que producir ningún problema de distracción. Inicialmente es importante utilizar en el inicio algún juguete como señuelo. Puedes construir el foco de forma gradual a lo largo de varias sesiones, esta rutina de trabajo te ayudara en tus clases de entrenamiento semanales y posteriormente en las competiciones o pruebas de agility. Es importante mientras están otros compañeros entrenando que estés con tu perro, trabajando en paralelo la concentración y el foco, podemos trabajar con el clicker el ejercicio de mira.

2. Una buena manera de iniciar las sesiones y centrarse en las maniobras o secuencias, es utilizar una ayudante que mantenga el perro en la linea de salida, de esta manera puedes centrar tus energías en las pequeñas maniobras que tengas previstas para realizar en la sesión. Concentrandote en las secuencias, posición del cuerpo y las señales, en lugar de estar pendiente de mantener los criterios de estancia o quieto en la salida.

3. En esta fase es muy importante empezar a introducir maniobras señales y movimientos básicos, hemos de empezar a presentarle al perro todas aquellas maniobras y señales que posteriormente vamos a utilizar en una prueba para que se vaya familiarizando en su significado, posteriormente mediante el encadenamiento puedes poner a prueba si verdaderamente estas señales las esta comprendiendo realmente.

4. Mantenga sus transiciones (el tiempo entre repeticiones) cortas, preferiblemente con el perro enganchado con una recompensa (como tirando) o la realización de trucos sencillos para mantener sus sesiones enérgicas y motivadas con el perro. No hagas repeticiones que puedan abocar en el error, finaliza inmediatamente que la secuencia o el ejercicio se haya completado con éxito, mediante un jackpot y jugando apasionadamente con el perro.

5. Siempre que iniciamos un ejercicio que no hemos hecho anteriormente con el perro las barras de los saltos deberan estar bajas, a fin de simplificar la comprensión del ejercicio en lugar de que el perro tenga que estar preocupado por no golpearse con ellas. En las primeras sesiones de trabajo todas las acciones tienen que ser recompensadas incluso aunque se produzcan derribos de barras. Recuerda que puedes recompensar selectivamente y de modo variable, aleatorio (jackpot) aquellas repeticiones que merecen la pena por la razón que decidas. Velocidad, precisión, plasticidad…

6. La sesión debe terminar de manera positiva, hay que conseguir que el recuerdo sea agradable para el perro, una vez finalizamos el perro deberá sentirse "libre para hacer lo que quiera", pero la finalización siempre debe ir acompañada de juegos para que se produzca una asociación positiva con el trabajo y el esfuerzo que hemos mantenido con el perro. De esta forma habrá una definición de principio y final clara y le ayudara a entender y diferenciar al perro, entre el trabajo/juego y el tiempo libre, ambas cosas deben de ser gratificantes. Cuando finalizas el entrenamiento procura ser respetuoso con tus compañeros y juega efusivamente con tu perro sin que interfiera en el trabajo de los demás.

GLOSARIO SISTEMAS DE CONDUCCION Y DE MANIOBRAS DE MANEJO


A medida que practicamos agility y cuando acudimos a seminarios, es muy común que escuchemos términos y definiciones en ingles, pero muchas veces no conocemos su significado. En cambio es importante reconocerlos para poder aprender las técnicas y destrezas en la conducción y sus maniobras.
Es por ello que desde este blog, he querido resaltar las que a mi modo de entender son las más usuales.
Muchas de estas definiciones son similares pero es conveniente aprender a diferenciarlas correctamente. Del mismo modo que también conviene trabajar cada una de estas técnicas y manejarlas correctamente con independencia de nuestras preferencias, puesto que esto nos dotara de los recursos necesarios para gestionar de forma más eficaz los recorridos.
En el futuro pretendo llevar acabo este glosario en vídeo, para mostrar cada uno de los términos que aquí se utilizan de una manera visual.

SISTEMAS DE CONDUCCIÓN:

REARD TOUR. (CONDUCCIÓN POR DETRÁS)

Consiste en que el guia gestiona el recorrido del perro manteniéndose por detrás de este mientras realiza el recorrido,  es la forma de conducción más antigua que se conoce, hay quien la define como “conducción inglesa”.
Es especialmente útil para aquellos guias senior que por su condición física no están a la altura de la velocidad del perro.

FRONT TOUR. (CONDUCCIÓN POR DELANTE)

Consiste en que el guia gestiona el recorrido del perro manteniéndose por delante de este mientras realiza el recorrido,  es la forma de conducción preferida en la actualidad por los guias jóvenes por que al administrarle al perro mejor información los recorridos los ejecuta mas rápidos y fluidos. También es cierto que requieren un tono físico mucho mejor por parte del guia y muchas veces no lo pueden emplear todos los guias.
Hay quien lo denomina esta forma de conducción como “conducción belga” por que fueron belgas y franceses los que impulsaron y desarrollaron en sus inicios este sistema.

MIXT TOUR. (CONDUCCIÓN MIXTA)

Como su nombre indica es aquel sistema de conducción mixta donde el guia en función del recorrido emplea técnicas de conducción por detrás y por delante indistintamente. En la actualidad es el sistema que más se emplea dado que suele ser “acto para todos los públicos”.

MANIOBRAS DE MANEJO

REARD CROSS (Cruce trasero)

Cuando el guia se encuentra detrás del movimiento del perro y las líneas deben ser lo más suaves posibles. Cuando usted está en frente del perro, es más fácil de manejar recorridos y líneas estrictas. Aprenda cómo ejecutar  Cruces traseros (REARDCROSS LEARNING) correctamente  desde el punto de vista del perro. Se trata de trabajar la confianza para que el perro sea capaz de leer nuestras indicaciones que administramos mediante el lenguaje corporal.
El Cruce por detrás (reard cross) es un maniobra de manejo, que al igual que todos los cruces, se utiliza para permitir que el controlador cambie de un lado al otro del perro, o para iniciar / mantener un giro en la trayectoria del perro. Los cambios por detrás o los cruces traseros tiene las siguientes propiedades:

·      El perro debe moverse por delante del guía para que el este pueda cruzarse detrás del perro.
·      El guía permanece detrás del perro inmediatamente después de que este le sobrepase.
·      El perro es visible para el guía a lo largo del cruce.
·      Cuando se utiliza cerca del perro, puede afectar fuertemente el camino del perro (para bien o para mal)
·      Cuando el guía no gestiona bien su posición respecto al perro puede producirse una colisión .

FRONT CROSS (Cruce delantero)

Todo el mundo está haciendo cruces delanteros, pero ¿alguna vez se preguntó si los está haciendo de la manera más eficaz en todas las situaciones? Descubre la comprensión del Cruce delantero desde la perspectiva  del perro.
Estos cruces ayudan ha aumentar la velocidad de la trazada puesto que administran una información muy clara al perro.
Se tiene que procurar realizar en el lugar óptima para no cerrar el paso del perro de lo contrario pueden llegar a ser perjudiciales desde el punto de vista de la trayectoria. Es lo que denomina el punto láser.
·      El guía debe estar a la cabeza de perro.
·      El guía se mantiene delante del perro incluso después de realizar el cambio.
·      El guía necesita para realizar su movimiento y permanecer fuera del camino del perro.
·      Al comprometer el deseo del perro a perseguir al manejador que puede motivar al perro.
·      El perro es visible para el guía incluso en medio del cruce.
·      Puede ser utilizado para apretar el recorrido del perro y su ruta, alrededor de un caballete o de un salto.
·      Cuando se utiliza cerca del perro, que puede afectar fuertemente el camino del perro (para bien o para mal).
·      Cuando realiza incorrectamente y el guía interfiere en el camino del perro puede producirse una colisión.
·      Cuando se realiza lentamente  es cuando se produce tarde y cuando se hace correctamente  puede ayudar porque el guía puede mantener sus posiciones y envolver al perro alrededor de el con su cuerpo de nuevo, en el reorientándolo en el camino correcto. 

Resumiendo: En lo esencial, un cruce delantero (front cross) puede ser utilizado para realizar un cambio por delante y puedes ver al perro cuando te cruzas.
Como todos los cruces si se hace mal o no se ejecuta  en “el punto laser” correcto puede afectar  en la trayectoria del perro.

TOP SPIN
Es una maniobra de manejo que consiste en que el guia realice un giro de 360º entre dos saltos alineados.

IN SIDE
Cara interior, cuando estamos describiendo cual sera la trayectoria y la posición, por la que abordaremos una secuencia del recorrido.

OUT SIDE
Cara exterior, cuando estamos describiendo cual sera la trayectoria y la posición, por la que abordaremos una secuencia del recorrido.


FORCED FRONT CROSS (CRUCE FORZADO DELANTERO)

Cruce delantero forzado, es una de las técnicas más eficaces cuando lo que se necesita conseguir es que el perro ejecute un salto por detrás del caballete. El guia (handler) tiene que prestar atención a todos los elementos de manipulación al ejecutar esta técnica.

WHISKY CRUZ
Whisky Cruz es un cruce por detrás que se ejecuta  en un ángulo muy estrecho. El perro no puede comprometerse con el primer obstáculo, lo que hace que la técnica  sea muy difícil. Esta es la razón por la Cruz Whisky es una de las técnicas que necesitas enseñarle al perro. Se trata que el perro aborde el salto por delante bordeando el ala,  cuando el guia realiza una maniobra de cambio por detrás (reard cross).
Hay que aprender a diferenciarlo del reard cross clásico por que el espacio tanto de la linea del perro como la del guia son especialmente  estrechas.

LAP GIRE

Lap Turn es una técnica muy útil para esos controladores que no son capaces de ejecutar  un cruce frente a todos los obstáculos. Muy poco útil para los guías con poco tono físico por que requiere llegar correctamente  a la posición y abandonarla con rapidez para dirigirse de inmediato al próximo obstáculo del recorrido.
Uno de los problemas que presenta el Lap Gire, es que el guia debe esperar al perro frontalmente e implica que luego le puede llegar a costar mas recuperar la posición. También se le conoce como "Giro de pecho".

REVERSE V-SET

Algunos perros reaccionan  muy fácilmente a los cambios en el ritmo y parecen girar sin esfuerzo sobre saltos. Hay algunos perros, sin embargo, que deben ser casi obligados a recogerse para realizar saltos abiertos. Reverse V-Set es una técnica para los guias cuyos perros necesitan mucha ayuda para poder realizar los saltos con recorte. El V-Set es una técnica extraordinaria  para ayudar al perro a recortar o bien ajustar su trayectoria.

V-SET

Un V-Set es una estrategia de manejo en el que el controlador orienta al perro por lo que es vista y la ruta evitar un obstáculo supuesto off que estaría  en línea  si el perro estaba orientado en línea con otros obstáculos. He aquí una definición en la que un diagrama es invaluable.
La ventaja  que ofrece es que nos permite que la trazada  sea angulada y que el perro no se abra al realizar el salto, cuando viene muy rápido de una recta a la que le precede una salida en ángulo que no pretendemos que se abra. Sobre todo es el trabajo del guia a la hora de manejar al perro lo que determinara el éxito.

BLIND CROSS

El cruce ciego no es siempre la mejor opción de manejo, pero resulta de gran ayuda. Aprende a usar Cambios Ciegos correctamente y cuando se deben realizar en los cambios delanteros y en que punto.
Es una maniobra muy útil cuando en un cruce resulta imposible realizar un pivote para en un cambio delantero cruzarse por delante del perro para recogerlo. El inconveniente que pueden tener es que durante unas décimas de segundo se pierde de vista al perro. La posición de hombros y la dirección de los pies son fundamentales para informar al perro de la dirección que queremos o que toca seguir. La regla fundamental es que no tenemos que perder el perro de vista en “ningún momento” para gestionar su recorrido.

GERMAN TURN – GERMAN LAB

Esta maniobra se utiliza cuando nos encontramos frente a un patrón de S en un salto. Cuanto más ajustada sea la línea necesaria para salir del salto, se recoge el perro mediante un cambio ciego. Es una de esas técnicas que no son naturales para el perro. Pero el tiempo que se emplea para enseñárselas vale la pena y compensa el esfuerzo. En el agility moderno cada día es mas necesario trabajar estas maniobras de manejo, por que nos permiten abordar saltos por delante del ala y posicionarnos correctamente  para continuar realizando otras partes de las secuencias del recorrido sin que el perro pierda fluidez y el guía su colocación. Mediante esta técnica un circuito aparentemente lento, resulta rápido y fluido.

JAAKKO TURN

Algunos perros necesitan fuertes señales de giro para dar una vuelta cerrada. Si su perro tiende a hacer giros amplios, Jaakko a su vez puede convertirse en su nueva técnica  favorita.
Son extraordinarios cuando se tiene que realizar saltos por detrás de caballete. La ventaja que tienen es que aseguran que el perro no se abra cuando tiene que abordar un salto por delante del ala. Es una maniobra propia de lo que se conoce como manejo europeo, requiere trabajo para que el perro la aprenda a realizar con fluidez. También hay quien lo denomina conducción finlandesa.

VUELTA ATRÁS EN UN TÚNEL

¿Quieres saber la regla de los perros para dar vuelta detrás de un túnel en una curva? Mediante el uso de la mano antes de entrar al túnel se le ofrece la información al perro que una vez aborde el túnel tiene que frenarse y salir sin abrirse. Normalmente debe de ir acompañado de una orden verbal para que el perro cuando esta en el túnel sepa donde se encuentra el guía y gire en esa dirección.

TANDEM GIRO

No siempre es posible guiar al perro cerca de cada obstáculo en el curso. Tampoco es siempre posible mantenerse siempre por delante del perro. En estos casos una técnica útil para usar es el "Tándem Turn". Aprenda la diferencia entre un cruce trasero y un Turno de Tándem.
El Tándem turn, no es un cruce trasero propiamente, es una técnica que hace que el perro entienda perfectamente  cual es la dirección que pretendemos que realice, al trabajar el guia con los brazos en paralelo como si se tratara de cuando conduce una bicicleta,  los hombros y los pies quedan orientados inevitablemente marcando hacia la trayectoria que se quiera que el perro realice.
Es la técnica preferida por los ingleses y se ejecuta  utilizando ambos brazos en paralelo para darle al perro la información de giro, de hay su nombre de tándem, también conocido como la bicicleta.
TÚNEL FRENOS
Los frenos túnel de es una forma de decirle al perro antes de entrar en el túnel que después de salir de lo que necesita hacer un giro. El túnel del freno hace girar el perro hacia el guía después de salir del túnel y el perro está en la línea óptima hacia el siguiente obstáculo. Requieren de una señal clara para que el perro comprenda que no se debe abrir al salir y en que dirección debe buscar al guía.
WRAPS (RECORTES)
En la actualidad el tipo de diseño de pistas que no encontramos es lo que se conoce como manejo europeo tiene la particularidad de que suelen contar los recorridos con saltos por detrás, que requieren una técnica muy refinada para no abrirse en las trazadas, es lo que se conoce como recortes.
Es importantísimo dado la velocidad  que observamos en los perros, el agility tiene uno de sus componentes principales que es una carrera a contra reloj,  no basta con ejecutar  un recorrido limpio sin faltas ni penalizaciones, también es importante que el perro realice el recorrido empleando trazadas cortas y fluidas, esta es sin duda una de las claves del éxito. 

JUMP WRAP/WRAP
 
El término Jump Wrap o Wrap se utiliza para describir tanto una maniobra de manipulación y una secuencia de obstáculos. Se trata de enviar al perro sobre un salto y gire firmemente alrededor del ala en el aterrizaje.

PIVOTE Y SEMIPIVOTE
Son maniobras muy necesarias cuando lo que se pretende es en un font cross realizar el cambio delantero  y un cambiando de mano. Lo mas importante de estas maniobras es el punto exacto donde se tiene que recoger al perro para interferir en su recorrido y permitir al guía gestionar el recorrido llegando al punto láser cómodamente.
El Pivote es un cruce delantero con un cambio de 360º y el semipivote un cambio de 180º o inferior.

REVERSE  FLOW PIVOT/ FALSO TURN
Un flujo inverso de Pivote (RFP), también llamado Falso, es utilizado para mover el perro horizontalmente hacia el guia mientras al terminar el perro continua en la dirección que se inició en al final de la maniobra. Es dos cruces delanteros [ FrontCross , LearningFrontCross ] uno tras otro. La primera Cruz delantero vuelve  al perro hacia el guía. El guía entonces delante se cruza de nuevo una vez que el perro se ha movido lo suficiente hacia el (según lo dictado por el curso). El controlador no necesita estar cerca del perro (y probablemente no lo esta) al realizar estos cruces. En su "más pura" formar el perro en realidad cambiar de bando el guia dos veces. En el PP se utiliza más a menudo para conseguir un perro para comprobar con su manejador y / o para evitar un obstáculo evitando la eliminación cuando se realiza una discriminación obstáculos.

REVERSE SPIN
 
Girar a la  inversa es una técnica muy eficaz que puede ser utilizada para cambiar la línea del perro después de un salto o para cambiar el obstáculos de la línea del perro.

JUMP CHUTE
El término Jump Chute típicamente se refiere a un conjunto de saltos dispuestos específicamente para entrenar perros para mejorar sus habilidades de salto. También hay quien lo utiliza para describir un arreglo lineal de saltos dentro de un recorrido de agilidad.

GIRO POST
Mensaje Turn / Tirar Hombro / Pivot Turn
Otra vuelta Post, Tirar del hombro, o Pivot Turn es una de las maniobras básicas de gestión de agilidad. Una vuelta Mensaje se utiliza para activar al perro a que permanezca en el mismo lado del guia en toda la secuencia. El controlador permanece en el mismo lugar en toda la secuencia, pero Gira (pivota) sobre ese lugar. Tirando de hombros para que el perro corrija su trayectoria.

SENDING BEHIND
Envió por detrás del ala
Cada vez son mas frecuentes estas maniobras en el trazado de las pistas, es lo que sea venido denominando manejo europeo.


HUMAN ARROW
Flecha humana
Consiste en recoger al perro de forma frontal en el medio del salto y desplazarse rápidamente para abordar el siguiente obstáculo, es una maniobra que puede resultar extraordinaria en aquellos perros que recortan con gran facilidad al realizar un salto y que por tanto el ángulo de aterrizaje resulta especialmente corto. Es una maniobra anti-natural que se tiene que enseñar al perro.

OVER- VEN/ GO- VAMOS /AQUÍ- AQUÍ
Los términos Over-Venga, Go-Ven y Aquí- Aquí, se utilizan para describir tanto una maniobra de manipulación y una secuencia de obstáculos. Son casos especiales de un Wrap Jump [ JumpWrapNotes , JumpWrapHandling , JumpWrap , 360JumpWrapHandling ]. El Ven-Over implica enviar el perro sobre un salto y girando el perro firmemente alrededor del salto vertical y hacia atrás en la dirección general de la que procede. El salto se encuentra a menudo el flujo general del curso. La distancia más larga del obstáculo del flujo es lo que hace que la distinción que se hace de una Wrap básico Jump.

BoxDrills
Caja / Hobday Caja / Jump Caja / Jump Square
La "caja" box, es un elemento de diseño del curso bastante común.  He oído que también hay quien le llama; el cuadro Hobday , gracias  a que Ruth Hobday entrenadora inglesa de agility, promotora de estos ejercicios en sus manuales de entrenamiento.
SERPENTINEHANDLING
Serpentina
Secuencia Serpentina
Serpentina describe la trayectoria del perro a través de tres o más obstáculos cuando el perro realiza obstáculos en la secuencia en direcciones opuestas. Los obstáculos son a menudo saltos y son también a menudo dispuestas en una línea casi recta, haciendo que el perro realizar una serie de giros de 180 grados entre los obstáculos. Aunque la separación, la rotación y la disposición de los obstáculos pueden variar significativamente. La característica clave es el perro de tomar cada obstáculo en la dirección opuesta del obstáculo anterior. El nombre proviene de la forma de serpiente de la trayectoria  del perro.

SECUENCIA THREADLE
PullThrough
Threadle describe la trayectoria  del perro a través de dos o más obstáculos cuando el perro realiza obstáculos en una secuencia en la misma dirección. El perro se "tira a través de" (entre) los obstáculos adyacentes con el fin de dar el siguiente obstáculo en la misma dirección que el obstáculo anterior. Las trayectorias de entrada y salida puede o no pueden envolver los respectivos saltos.

FLICK/FLAP

En el interior del brazo / Señal Brazo Dentro / Fuera Flick / Voltear

El interior del brazo es siempre el brazo del guía más cercano al perro. Como era de esperar esto contrasta con el brazo exterior o Frente Arm ; el brazo del manipulador lejos del perro. Por lo general el término "Inside Arm" se utiliza cuando se habla de dar señales / señales para el perro. Flick / Flip es un término comúnmente utilizado cuando se habla sobre el uso del interior del brazo por un alejamiento del lado del guía y un cambio de líder.

HANDLER LINE/FRENTE LÍNEA DE LA CRUZ

Line o Front Line Cross

La Línea Handler, Manejo Line o Front Line Cross es un concepto importante que todos los manipuladores de agility deben entender y puedan aplicar en el manejo de todos los recorridos de agility. No es lo mismo que el Camino Handler. El Camino Handler es el camino que el guía lleva a través del recorrido.
Es la linea imaginaria que conecta el ala de un obstáculo o el borde con el siguiente obstáculo sólo cuando se preve un cruce delantero ( Front Cross).


KETSCHKER

Lo mas importante de las maniobra Ketschker es que permiten cuando se realizan correctamente que el perro pueda ver con claridad la dirección que el guia pretende abordar después de acometer un salto cerrado, propiciando con ello un mayor recorte y haciendo que el perro se ajuste al ala del salto tras saltar.

INVERSE KETSCHKER 

A diferencia de lo que conocemos como ketschker, el inverse es el mismo movimiento pero cuando se realiza para que el perro aborde el salto girando por detrás del ala.

PIN WHEL 

El Pin Wheel, también es conocido como "rueda de espigas o molinete", no se trata de una maniobra propiamente dicha, si en cambio de un ejercicio de training básico que todos los perros de agility y sus guias deberían dominar a la perfección. 

270 JUMP HANDLING

Se trata de una secuencia de trabajo muy habitual en los recorridos de agility, consiste en realizar una figura de saltos que configuran una secuencia de 270 grados. 

ZONAS DE CONTACTO

2+2 (Dos dentro dos fuera)

Cuando el perro ejecuta la posición de contacto con dos patas sobre la zona y dos en el suelo.

4+4 THRUGH GATE TRAINING (Cuatro patas en la zona)

Cuando el perro ejecuta la posición de contacto con las cuatro patas sobre la zona.

RUNNING CONTACTS 

Cuando el perro ejecuta las zonas de contacto corriendo sin paradas.

4 ON THE FLOOR

Cuatro patas en el suelo, el perro debe pararse justo al final del aparato completamente en el suelo.
Es un sistema muy utilizado en EE.UU y muy poco o nada en Europa.
 

(Release Auto) Liberación automática  

Cuando el perro abandona la zona de contacto sin recibir orden de liberación.

(Quick Release) Liberación rápida (Quick Release)

 Cuando en el instante preciso que el perro realiza la posición y el guia da la orden de liberación.

Target

Objetivo, diana.

Target mat Objetivo alfombrilla.

Target stick
Objetivo bastón.


Hadler Focus
Centrandose o centrado en el guia.


Handling system
Sistema de conducción que emplea el guia.


Point Laser
Punto laser, o punto donde debe realizarse la intersección o el cruce en la maniobra.


 

martes, 9 de diciembre de 2014

CURSO DE CAP1 (PROGRAMA DE EVALUACION DE COMPETENCIAS)

 
Los pasados días 1-2 de noviembre y 6-7 de diciembre de 2014, ha tenido lugar el primer curso con titulación oficial CAP 1(Programa de Evaluación de Competencias) organizado por Clickertrainingschool y impartido por el profesor Carlos Dangoor. (CAP3 ACTIVE ASSESOR DE LEARNING ABOUT DOGS (UK) MIEMBRO ASOCIADO DE LA PDTE Y EDITOR DE DOGALIA).
El curso se ha realizado en las instalaciones del Club d´agility Green House. (Lérida)

El entrenamiento con clicker, es una metodología de trabajo en positivo que esta cobrando día a día cada vez mas relevancia, esta basada en el libre aprendizaje y descubrimientos por parte del perro. Buscamos situaciones que favorezcan el autoaprendizaje de lo que no se debe hacer, es lo que denominamos entrenamiento sin errores. Lo que se aprende por propia experiencia no se olvida nunca.
Esto nos proporciona confianza, motivación y la obtención de comportamientos de gran calidad, en esta actividad el perro se involucra durante todo el proceso. Además estamos enseñando al perro a pensar para obtener el refuerzo.
Este sistema esta basado en el condicionamiento instrumental u operante, el entrenador debe obtener cierta formación, ser muy consciente de si mismo, atento, capaz de analizar y ajustar la enseñanza a las necesidades de cada perro.

El sistema CAP ha sido creado por Kay Laurence, Learning About Dogs, del Reino Unido con la siguiente finalidad.
  • Proporcionar un camino claro y con pasos muy marcados en el aprendizaje, para que los alumnos obtengan su habilidad, conocimiento y comprensión.
  • Proporcionar un sistema de certificación y validación de competencias para los entrenadores de clicker a nivel internacional.

¿Que es el CAP 1?
Es el nivel básico del Programa de evaluación de competencias, en el manejo de recompensas, clicker, señuelos target stick/mano. La habilidad del entrenador para comunicarse con el perro de forma afectiva sin ningún tipo de coerción, sus habilidades de observación y toma de decisiones. Se espera de los entrenadores que sean capaces de poner comportamientos bajo señal, entrenar con un target y haber moldeado y creado con un señuelo comportamientos sencillos.

Es importante resaltar que el curso ha sido extraordinario tanto por el profesorado como por la organización especialmente por el magnifico trato que nos ha dispensado Carlos Nardi y Cristina, dejando a nuestra entera disposición las instalaciones del Club d´Agility Green House.
El equipo de Clicker Training School queremos felicitar desde este post, a todos los participantes de este curso por su esfuerzo, dedicación y especialmente por el hecho de que todos hayan obtenido la calificación de distinción algo que no ocurre muy habitualmente.
Al inicio del curso el nivel de conocimientos y habilidades de los estudiantes y de los perros era francamente muy variado, pero hay que reconocer que gracias al entusiasmo y la dedicación de todos los participantes el curso ha servido para proporcionar un standard en sus capacidades de un nivel altísimo, como entrenadores con clicker.

Esta calificación demuestra que los que la obtienen, gozan de un muy buen nivel de compresión y de habilidades que puedan necesitar o no, mejorar en ciertas areas.
Los cursos de clicker certificación CAP, son los únicos reconocidos por Learnig About Dogs, del Reino Unido.

miércoles, 3 de diciembre de 2014

LA LLAMADA


Este es probablemente  el ejercicio más importante a enseñarle a nuestro perro, precisamente por que este es el único que en un momento puntual le puede salvar su vida.
Este comportamiento consiste en que con fiabilidad el perro acauda a ti cuando lo llames. Puedes utilizar alguna orden verbal como “aqui”o cualquier otra palabra incluso su nombre. Elije una orden que no se parezca a otras que ya utilizas.
Para trabajar  este ejercicio con clicker lo deberas descomponer en pequeñas partes, también llamados “criterios” de modo que no resulte excesivamente complicado para la compresión del perro.
Una vez consigamos que el perro realice ocho de cada diez veces el criterio que marcamos podemos empezar a subir la exigencia en el criterio, esto siempre sera como norma general.
Esto no impide que aprovechemos cualquier situación favorable para potenciar la llamada, como puede ser por ejemplo, cada vez que le damos de comer, nada es gratuito todo tiene que aprender a ganarselo. Y se trata de que el perro acumule un gran historial de refuerzos.
“Acentúa lo positivo” Es un concepto muy simple que tienes que poner en practica en la vida diaria con tu perro de esta forma incrementas la tasa de refuerzo positivo.
“Elimina lo negativo” No hagas nada que resulte negativo para el perro y resalta lo positivo, de esta forma el comportamiento que deseas tendera a reproducirse y el que no deseas a extinguirse.


MATERIAL NECESARIO:
  • Un clicker.
  • Collar y correa.
  • Una correa larga de unos seis metros, tambien se puede hacer con una cuerda o un extendel.
  • Una buena cantidad de premios. Snacks, premios como pueden ser jamón, queso, hígado...
  • Una bolsa o riñonera para depositar los premios
  • Mordedor… también deberemos llevar su juguete preferido.

Acudir a la llamada . Criterio 1: Guías al perro con un premio o con una recompensa para que se acerque a ti.
  • Sujeta un premio en tu mano y atrae la atención de tu perro. Retrocede un para de pasos mientras le acercas la recompensa para que te siga. Unas vez el perro haga el intento de ir hacia ti clicka y premia.
  • Inicialmente siempre nos ayudaremos de la correa sobre todo si lo pretendemos hacer en la calle o donde existan distracciones.
  • Repite el procedimiento 10 veces si el perro ha realizado correctamente  8 de 10 ya podemos pasar a elevar el criterio. En caso crotario deberas interrumpir el ejercicio y repetir el procedimiento en una proxima sesión.
  • El objetivo es que cada vez que el perro se aproxime a nosotros reciba recompensas esto aumentara la probabilidades de que acuda con regularidad. No trabajaremos sin correa hasta que la llamada veamos que es fiable en un 80% de las veces en diferentes criterios de distracción, para no dar lugar a que produzcan errores.

Acudir a la llamada . Criterio 2: Guías al perro para que acuda a la llamada esta vez sin premio
  • Haz el mismo procedimiento que donde lo dejaste en el criterio 1 pero esta vez sin tener el primio en la mano si no manteniendolo en una bolsa o despensa.
  • Habras de reducir progresivamente los movimientos de tus brazos para atraer al perro.
  • Repite el procedimiento 10 veces. Si tu perro responde el ejercicio correctamente 8 de cada diez veces ya puedes pasar a elevar el criterio en la proxima sesión.
  • Intenta acabar todas las sesiones con juego.

Acudir a la llamada . Criterio 3: Introducimos la orden de llamada.
  • Haz el mismo procedimiento que donde lo dejaste en el criterio 1 pero esta vez comienza a emparejarlo con una orden verbal.
  • Habras de reducir progresivamente los movimientos de tus brazos para atraer al perro.
  • Repite el procedimiento 10 veces. Si tu perro responde el ejercicio correctamente 8 de cada diez veces sin que tengas que usar tu lenguaje corporal ya puedes pasar a elevar el criterio en la proxima sesión.
  • Intenta acabar todas las sesiones con juego.

Acudir a la llamada . Criterio 4: Usar la orden de llamada, sin usar recompensa.
  • Haz el mismo procedimiento que donde lo dejaste en el criterio 1 pero esta vez comienza a emparejarlo con una orden verbal.
  • Habras de reducir progresivamente los movimientos de tus brazos para atraer al perro.
  • Repite el procedimiento 10 veces. Si tu perro responde el ejercicio correctamente 8 de cada diez veces sin que tengas que usar tu lenguaje corporal ya puedes pasar a elevar el criterio en la proxima sesión.
  • Intenta acabar todas las sesiones con juego.

Acudir a la llamada . Criterio 5: Aumentar la distancia
  • Haz el mismo procedimiento que donde lo dejaste en el criterio 1 pero esta vez ayudandote de una cuerdecita o una correa larga de 4 a 6 mts.
  • Colocas al perro en sentado y comienzas poco a poco a aumentar la distancia.
  • Repite el procedimiento 10 veces. Si tu perro responde el ejercicio correctamente 8 de cada diez veces ya podras empezar a desprenderte de la correa y aumentar el criterio en la proxima sesión.

Acudir a la llamada . Criterio 6: Generalizar el comportamiento
  • Haz exactamente el mismo procedimiento que en el criterio 1 pero esta vez en un ambiente diferente con algo de distracción.
  •  En esta fase no liberes al perro sin correa no corras riesgos.
  • Repite el procedimiento 10 veces. Si tu perro responde el ejercicio correctamente 8 de cada diez veces ya podras empezar a desarrollar el criterio 2 en la proxima sesión, pero esta vez en otro ambiente. Lo cual hara que aumente la inseguridad del perro y la distracción.
  • Realiza varias  sesiones en diferentes ambientes hasta llegar al criterio 2, si se produce un acierto del 80% en la proxima sesion podras elevar el hasta el criterio 3.
  •  Intenta acabar todas las sesiones con juego.

CONSEJOS IMPORTANTES:
  • Llama al perro tan solo una vez, no repitas la orden, en caso de que no acuda acercate al perro o cajelo. No deteriores la orden.
  • No le llames si sabes que no existen probabilidaes de que acuda, en su lugar acude hasta el.
  • No llames al perro para algo que le resulte desagradable, basta con que le llames una vez para darle un castigo y habrás arruinado la orden. Si necesitas tenerlo a mano para algo desagradable para el, en su lugar acercate  cojelo del collar; no le llames.
  • Entrenamiento sin errores, no hagas nada que el historial sea de fracaso si no estas promocionando el fracaso, asegurate de usar la llamada siempre que vayas a tener exito.

ALGUNOS EJERCICIOS:

“EL BOOMERANG”
Objetivo: Hacer que venga hacia ti para divertirse. Con el juego del Boomerang premiarás al azar a tu perro por ir corriendo hacia ti.

Empieza a practicar en el sitio menos divertido que puedas, donde no haya distracciones y que sea un lugar seguro. Tal vez el salón de casa o el jardin, la terraza …
  • Traza un circulo imaginario a tu alrededor el diametro debe ser igual al la longitud del perro. La idea es que venga corriendo desde lejos y entre en el circulo y premiandole por venir.
  • Hay que empezar cuandfo el perro tenga hambre.
  • Para poder hacerlo primero hay que conseguir que el perro se aleje de ti.
  • Lanza un premio al suelo a unos dos metros de ti, para que el perro se aleje una vez lo cobre llamale para que regrese al circulo imaginario una vez que lo haga, haz click y premia.
  • Sujetalo por el collar y vuelve hacer lo mismo lanzas el premio, sueltas al perro y cuando regrese, clickas y vuelves hacer el mismo procedimiento.
  • Iras lanzado los premios describiendo un circulo a tu alrededor a unos 3 o 4 metros.
  • Progresivamente podemos ir cambiando el refuerzo y hacerlo con una pelota.
  • Para finalizar podemos utilizar el refuerzo variable unas veces hacemos click y le premiamos por venir y otras solo le premiamos.
  • Cuando el perro refrese al círculo, no clicka y premia, luego di “Cogelo” y echa otro premio en otra dirección
  • Cuando tu perro regrese al circulo, no clickees ni premies, dile ¡Cogelo! Y lanza un premio en otra dirección. La señal “Cogelo” se convertira en un reforzador, por que el juego continuará y el sabe que tienes premios para compartir.
Resumen extraido del libro de Terry Ryan The Tool box. Las herramientas para construir un perro de compañia. Editado en castellano por Dogalia.

“IDA Y VUELTA”
Objetivo: Igual que el anterior. Hacer que el perro venga hacia ti para divertirse. Los perros necesitan un largo historial de refuerzo. Pero en la vida real no siempre estan disponibles.

MATERIAL NECESARIO:
  • Un clicker.
  • Arnes.
  • Una correa larga de 3 a 10 metros, tambien se puede hacer con una cuerda o un extendel.
  •   Una buena cantidad de premios. Snacks, premios como pueden ser jamón, queso, hígado...
  • Una bolsa o riñonera para depositar los premios
  • Mordedor… también deberemos llevar su juguete preferido.

Deberemos contar con un ayudante, que sujete al perro del collar.
  • Mientras el ayudante sujeta al perro del collar deberemos correr en dirección contraria de forma muy excitante para el perro, animandole para que acuda hacia nosotros.
  • Una vez el perro acuda haremos click y premiaremos o bien jugaremos efusivamente con un mordedor.
  • Repetiremos el juego unas diez veces antes de dar por finalizada la sesión.
  • Este juego se deberia realizar con mucha frecuencia y en un lugar donde no existe probalidad de fracaso.
  • Si decidimos hacerlo en un lugar con distracciones podremos recurrir a una corre larga de entre 3 y 10 metros.

sábado, 11 de octubre de 2014

¿Por qué usar adiestramiento con clicker en agility?


El adiestramiento con clicker acelera el proceso de formación con los perros, aprenden nuevas conductas más rápido. (Casi el 40% más rápido que el entrenamiento con un marcador verbal, de acuerdo con la tesis de grandes maestros .) También ayuda a desarrollar sus habilidades de observación y velocidad de respuesta. Cualquier persona que ha entrenado a un perro de la agility sabe lo importante que son esas dos cosas. El Agility es un deporte de precisión, y creo que todos los elementos de nuestro entrenamiento deben ser muy precisos.

Personalmente, he encontrado que esta estadística es verdadera. Mis estudiantes que utilizan clicker más a menudo en las primeras etapas de su formación suelen obtener resultados más rápido. Entiendo que es difícil hacer malabarismos con tantas herramientas (juguetes, golosinas, una correa, el timing, etc) y la preocupación sobre el calendario clicker, como incrementar criterios, pero parece que el esfuerzo vale la pena.

Además, el agility es fácil. La mayoría de las maniobras de manipulación en un primer momento empujan a la gente al nerviosismo fuera de su zona de confort.
Abrace el reto de aprender una nueva habilidad física y el perfeccionamiento del timing desde el principio. Te dará frutos en este viaje continuo del agility.

En el tiempo libre, puedes entrenar trucos con mucha facilidad que sin duda te ayudaran ha incrementar el feedback con tu perro, en el caso de cachorros no solo te servirá para aumentar la comunicación y el foco, si no que también sera una herramienta muy útil para trabajar ejercicios de propiocepción y de educación básica.

En el caso de perros dispersos que no se centran en el trabajo contribuyen ha hacerles desarrollar la concentración como recientemente venimos comprobando en clicker training school, con todo una serie de individuos que nos han llegado con ese tipo de problemas, la mayoria border collies, en muchos casos no resulta una tarea fácil, por que generalmente estos problemas van ligado a la falta de juego y por consiguiente de foco, pero lo que es obvio es que se precisa de un medio para hacer comprender a los perros que ha nuestro lado pueden encontrar la satisfacción y el confort que necesitan, y esto precisamente es lo que nos permite el clicker training.

Un perro moldeado a través del clicker training desarrolla una capacidad de concentración en el aprendizaje, aprendiendo a aprender.
En el agility, uno de los aparatos probablemente más aterrorizan a los perros es el balancín, por que se suman el balanceo y el ruido que produce cuando golpean en el suelo. También el clicker resulta extraordinario para hacer que el perro se sienta cómodo en este aparato, con una tabla unas abrazaderas y un trozo de tubo podemos construirnos uno con gran facilidad, como muestran las fotografías.



 

La forma de trabajar este aparato es muy simple, primero clickaremos y le daremos un premio cuando el perro suba una pata sobre el balancin, luego dos (clicker premio) luego clickaremos por que ande sobre el y finalmente por llegar a la posición de salida. Una vez lo hayamos trabajado a baja altura podremos ir incrementandola hasta llegar a la altura optima de competición.

Trucos y habilidades con clicker

Al igual que el entrenamiento de obediencia, entrenamiento de trucos es una excelente manera de mejorar tu relación con tu perro. Muchos de estos trucos mejorarán la fuerza del perro, la flexibilidad y la propiocepción (conciencia de las extremidades), lo cual es muy importante para el entrenamiento del agility.
También muchos de estos trucos o habilidades los podemos utilizar en el futuro como ejercicios de calentamiento y concentración antes de empezar a competir.

  • Girar en un círculo (en ambas direcciones).
  • Ordenes de giro.
  • Seguir nuestras manos.
  • Hacer una reverencia.
  • La salidas en competición (entrenar esto desde una posición estacionaria - No se pare en el perro). Lo que se denomina copia de seguridad.
  • Agitar una pata delantera / temblar las patas
  • Pasar y hacer giros entre la piernas.
  • Girar alrededor de los arboles.  





lunes, 22 de septiembre de 2014

¿Como se acaba deteriorando el quieto en la linea de salida del agility?

 
Como trabajador,  hay pocas cosas más fustrantes en agility que un  quieto en la línea de salida no fiable.
Como instructor de agility, hay pocas cosas más fustrantes para mí que un guia que culpa a su perro continuamente cuando se ha destruido la estancia (quieto) en la salida. Recuerda que el comportamiento de tu perro es un reflejo de tu capacidad  para enseñar  y mantener criterios.
Aquí hay tres formas comunes como los guias deterioran línea de salida, el comportamiento quieto de su perro. Al aprender a evitar estos errores, conseguirás tener un quieto en la salida, sólido y consistente.
Esta claro que no podemos empezar a trabajar secuencias en agility cuando el comportamiento del quieto no esta bajo control, esto representa que el comportamiento no esta todavía generalizado, por lo que una vez el comportamiento fuera de pista esta aprendido es cuando llega el momento de elevar el criterio y empezar a trasladarlo a la pista hasta que veamos que lo hemos conseguido es en este momento cuando podemos empezar a ponerlo en secuencia.

Salida precipitada.

En este escenario, el guía  mueve la mano (por lo general) o la cabeza al mismo tiempo que da señal de liberación a su perro, cada vez más y más rápido.
Esto deteriora línea de salida de tu perro porque todos los perros prestan más atención a nuestro lenguaje corporal que nuestras indicaciones verbales, a menos que hayan sido preparados de manera especifica a ignorar nuestros cuerpo y sólo escuchar. (Esto es por qué es tan difícil de entrenar señales verbales fiables en agility que anulen nuestros rasgos físicos.)
Para evitar este error, es útil grabar en vídeo al menos parte de tus entrenamientos y de competición, o que alguien con buen ojo nos observe y corrija. No es complicado para un amigo o miembro de la familia que vea como lo estamos haciendo "liberar- comenzar". Si usted no puede "verlo", ver sus vídeos de agility en silencio y concentrarse en lo que haces con tu cuerpo. ¿Gira la cabeza hacia atrás o levanta  el brazo en el mismo momento en que la señal verbal ?

Si usted se encuentra haciendo esto, lo debería practicar delante  de un espejo. Recuérdate a ti mismo: "liberar y luego correr."

(Nota: En la misma línea de salida, en realidad es deseable - como dentro de la pista, no confundir a su perro - para correr o esprintar en la línea de salida y liberar a su perro mientras permaneces  en movimiento. La clave es ser constante, y no dar su señal de liberación e introducir una nueva señal física al mismo tiempo.)

Movimiento adelantado

En este escenario, el guia lentamente,  retrocede  cuidadosamente  y se aleja de su perro en la línea de salida y, o bien da, la señal de liberación después de que el perro ya ha comenzado a moverse, o ha abandonado la señal de liberación del todo y sólo empieza a correr cuando el perro lo hace. Este es un error muy común se empieza un día y al ser incapaces de solucionar el problema se generaliza y se acaba haciendo siempre.

La distancia lejos del perro puede hacer que sean hiper-sensibles a tus movimiento. Casi cada guía que veo alejándose de su perro dan una imagen impulsiva de una señal de liberación mientras simultáneamente giran 180 grados lejos del perro y salen corriendo.

Muy rápidamente, el perro comienza a darse cuenta que la rotación del hombro en distancia envía el mensaje de liberación. En poco tiempo, tienes  un perro que se lanzará hacia adelante al menor movimiento de tus hombros o de tus brazos. Inconcientemente le has enseñado ha predecir que la carrera comienza.

Otro efecto secundario que da como consecuencia el fracaso es el aburrimiento. Los perros que tienen una gran cantidad de presión ambiental es probable que desconecten durante largas e interminable estancias de salida. Muevete rápidamente para mantener la atención del perro, y entrenarlo para que acepte este movimiento sin que se rompa.

Preocupación para llegar algún punto negro


En este escenario, el guia comienza a permitir que el perro rompa su estancia línea de salida sin una señal de liberación en el entrenamiento  o en los ensayos porque está demasiado centrado en el resto de la secuencia. En su afán de "llegar a la parte difícil" y trabajar en las maniobras de manipulación, en llegar a los cruces a tiempo, se despreocupa del perro y sin darse cuenta va liberando con su cuerpo cada vez mas rápido, al final el comportamiento de permanencia  “el quieto en la salida”, al final el comportamiento se deteriora y se rompe.

De los tres errores que he descrito aquí, estos son los que la mayoría de los guías hacen  y no se dan cuenta de lo que están haciendo. De alguna manera creen que pueden obtener coherencia después cuando están resultando inconsistentes, creen que pueden dejar  la línea de salida en un segundo plano y arreglarlo después y con el tiempo se demuestra que esto es un error y comienzan a preocuparse.

Al mismo tiempo que cuando posteriormente quieren arreglar este problema lo que hacen es añadir presión al perro,  con lo cual el problema aumenta. El agility empieza a no ser divertido y corremos el riesgo de que el perro se sienta incomodo, por que hemos pasado de “modo de juego, a modo de trabajo”.

Mientras que eso es posible, lo estás haciendo tremendamente más difícil para ti y más confuso para entrenar con tu perro, con una buena salida puedes colocarte  correctamente  desde el primer momento. Es una gran habilidad muy importante para trabajar con los cachorros. Y luego sólo tienes que mantenerlo durante el resto de los entrenamientos y la competición. Cuando la formación es adecuada  desde el primer momento,  no es nada difícil de mantener. Los reciclajes  o reacondicionamiento  son un poco más difíciles, pero cuanto más pronto los criterios sean coherentes, más pronto el comportamiento vuelve  a ser fiable, por lo que también se puede conseguir.

Pregúntate a ti mismo que es lo más importante para ti: Lo que quieres en este momento (cuando te dispones a ejecutar  un ejercicio),  o lo que quieres para toda la vida   (Un quieto en línea de salida fiable). Elija en consecuencia, y debes de ser consistente.

También podemos encontrarnos guias que prefieren salir emparejados con su perro tan pronto como el juez les da la orden de comenzar el recorrido, en muchos casos este sistema puede funcionar si las condicciones físicas del guía lo permiten y se siente capaz de mantenerse a la paz del perro con todos los inconvenientes que esto supone.

En mi caso solo necesito un par de metros para iniciar la carrera y con todos los perros que he competido me lo he podido permitir, si el perro no tiene una salida explosiva en el inicio del recorrido es una buena manera de sacarle más velocidad,  pese a que en la mayoría de los casos no resulte nada aconsejable.

Pero igual que sucede con el “running contact” tu debes conocer a tu perro y conocerte a ti mismo, para decidir si te lo puedes permitir y en todos los casos, si eres capaz de no añadir presión en la salida al perro, lo recomendable es trabajar el quieto de una manera consistente.