SEMINARIO CON DAWN WEAVER EN FCAG

El pasado fin de semana, los días 29 y 30 de marzo de 2014, organizado por la Escola Catalana d´Agility, ha tenido lugar, un extraordinario seminario impartido por Dawn Weaver. Con la asistencia de una trentena de personas algunas incluso de fuera de catalunya como pueden ser país vasco y Madrid, lo cual demuestra el interes que despierta el querer mejorar en nuestro deporte.
El seminario se realizo con dos temas únicos de exposición:
El primer día se baso en Runnig Contacts (corriendo en los contactos).
El segundo día los saltos y sus problemas.

Pequeña biografia de Dawn Weaver.
Dawn Weaver es una agilitista de máximo nivel, entrenadora y juez en Inglaterra, con más
de 20 años de experiencia.
Ha llegado con 7 perros de las tres categorías (mini, midi y estándar) al grado más alto de competición en Inglaterra. Clasificada 7 veces para el mundial de FCI, en el año 2009 se proclamo Campeona del Mundo con su papillon Puzzle.
Respecto a las zonas de contacto, trabaja con los dos métodos (dos dentro dos fuera y Running
Contacts), pudiendo demostrar con diferentes perros de diferentes tamaños la fiabilidad de su método
y sus espectaculares resultados.

CONTENIDO DE LA CHARLA: DÍA 29
1.- ¿Que son los Running Contacts?
2.- Nuestro nuevo perro: ¿ Running o 2020? Escogiendo el método.
3.- Nuestro actual perro: ¿podemos cambiar del 2020 a Running?
4.- Metodología de entrenamiento.
5.- Problemas más frecuentes.

1.- ¿Que son los Running Contacts?
Corriendo en el contacto, se trata de que el perro toque la zona de contacto a la máxima velocidad sin detenerse.
Este método representa mucho más trabajo que otros métodos de contacto, aunque resultan muy espectaculares cuando se realizan correctamente. La gran ventaja que producen es un recorte considerable de tiempo en las mangas de agility.
Existen diferentes formas de enseñar el runinig contacts, algunos se basan solo y exclusivamente en trabajar con el perro la memoria muscular o lo que es igual se "basan exclusivamente" en la zancada. El sistema que emplea Dawn Weaver se basa en la compresión del perro en como y cuando debe realizar su trabajo, el contacto.

2.- Nuestro nuevo perro: ¿ Running o 2020? Escogiendo el método.
Efectivamente todos los perros mediante trabajo y aprendizaje pueden aprender a realizar el runinig contacts, aunque como es obvio la estructura física del perro puede representar mucho mas trabajo, evidentemente los perros de pata muy larga tienen mayor dificultad por la naturaleza de su zancada, en cambio los perros minis puede resultar mas sencillo.
Cuando iniciamos un perro en agility tenemos que tener siempre presente dos cosas estructura del individuo su capacidad y velocidad del guia para desarrollar un runing contacts, por lo que este sistema igual que ocurre con el dos + dos (dos dentro dos fuera) no resulta recomendable para todos los perros.

3.- Nuestro actual perro: ¿podemos cambiar del 2020 a Running?
Efectivamente con trabajo paciencia y mucha dedicación se puede conseguir cambiar de un sistema a otro, ahora bien si este trabajo no se realiza sentando unas bases muy solidas desde el principio podemos conseguir confundir al perro, lo cual representara muchas imprecisiones y una perdida de velocidad considerable al tener el perro dudas en como debe realizar el contacto. En la mayoría de casos resulta mucho más practico trabajar para ser mas rápido y preciso en las liberaciones. De hecho podemos observar algunos competidores de gran prestigio a nivel internacional que sus liberaciones de la posición 2020, son muy rápidas y dan la impresión que estén realizando runinig cuando en realidad no es así.

4.- Metodología de entrenamiento.
Como decía al inicio el método de Dawn Weaver se basa en la compresión del perro, de cual es su trabajo, para ello utiliza el clicker como instrumento de comunicación con sus perros y mediante el moldeado con trabajo de un target mat enseñarle al perro donde y como debe tocar.

Evidentemente esto representa mucho trabajo, puesto que requiere utilizar muy bien el clicker training para ser preciso, administrando la información y los refuerzos. Para ir moldeando el comportamiento deseado.
La forma como Dawn trabaja el target mat es muy singular y diferente del de otros instructores  como puede ser el de la norte americana Ali Rukas, la diferencia bajo mi punto de vista estriba en que Dawn trabaja el target mat con las patas traseras mientras que Ali Rukas lo trabaja con las patas delanteras, ambas emplean el target como Feedback para administrarle la información al perro de que es lo que se pretende que haga.


TRABAJANDO LA RAMPA: A- FRAME
El objetivo es conseguir que el perro la realice con dos zancadas rápidas. Para ello utilizaremos un target mat grande y lo colocaremos en la zona de contacto.
Empezaremos con la rampa a ran de suelo y la iremos subiendo progresivamente,  enseñaremos al perro para que la acometa a la maxima velocidad, podremos colocar un tubo stride ( Tubo de Pvc cortada por la mitad, en el vertice o proximo a el, para provocar que el perro aprenda a despegarse del vértice con un pequeño salto para ir a tocar el target en plano descendente.
Este trabajo a la larga nos permitirá ir condicionando al perro para que pueda realizar contactos independientes.
Este método con pequeños matices lo han desarrollado diferentes instructores con muy buenos resultados, Como son Bard Davis, Ali Rukas... todos ellos con diferencias.

BALANCIN:
El trabajo lo debemos realizar con suma paciencia y sobre todo cuando el perro sea cachorro para evitar que cualquier movimiento no le provoque miedo, en un principio se trata de hacer que el perro corra a toda velocidad hacia el extremo del balancin, inicialmente sujetaremos el aparato para que bascule lo menos posible para progresivamente poder ir añadiendo el movimiento del aparato, teniendo especial cuidado en esta fase de que no produzca impacto.
Una vez que el perro sea consciente del movimiento y lo tolere deberemos ir poco a poco introduciendo el golpeo pero siempre con sumo cuidado.
En estos casos es conveniente contar siempre con alguien que nos ayude para sujetar el balancin y que el perro no se lleve sobresaltos.
También podemos recurrir a una mesa inestable y ayudandonos de clicker ir haciendo entender al perro que el hecho de que la superficie se mueva no tiene por que resultar peligroso.
Mary Ray, aconseja trabajar con un monotapin y clicker training o cualquier otro objeto que se mueva.

INTRODUCIR LOS GIROS:
En general una de las cosas mas difíciles de conseguir con el runinig contact es que el perro realice corriendo el aparato en toda su extensión para girar a la orden al final de este.
El objetivo es que realice el aparato a toda velocidad y cuando las salidas son rectas el perro debera tocar con las patas traseras, en el caso de salir girando el perro lo hara con una pata como minimo delantera.
Esto significa que se tiene que realizar fuera de la zona el trabajo para conseguir que el perro asimile las ordenes de giro, las cuales a la larga nos resultaran utiles también en secuencias de saltos para indicar cambios de dirección.
Según Dawn Weaver ella cuenta con cinco ordenes diferente de dirección (seguir recto, izquierda, derecha, izquierda cerrada y derecha cerrada).


CONTENIDO DE LA CHARLA: DÍA 30
Sin duda este tema fue muy denso por todo lo que representa. Los problemas con los saltos pueden aparecer por razones muy diversas, y por lo tanto
requieren soluciones variadas y adaptadas a cada perro en particular. Dawn Weaver lo sabe y
por ello trabaja de manera individualizada para ayudar perros de todo el mundo con
problemas en la ejecución de los saltos.
En este seminario teórico nos ofreció su punto de vista y opinión a la hora de enfrentarse a
los diferentes problemas que pueden aparecer relacionados con los saltos y los ejercicios que
se pueden y deben realizar.

CONTENIDO DE LA CHARLA:
1.- ¿Necesitamos enseñar a nuestros perros a saltar? 
2.- Que tipo de ejercicios podemos realizar para ayudarles. 
3.- Problemas con los saltos: tipos de problemas que encontramos y causas: 
4.- Problemas relacionados con el “punto de despegue”.
5.- Compaginando la velocidad y el ajuste de la zancada.
6.- La falta de confianza y los problemas con los saltos. 
7.- La concentración del perro durante el recorrido y los problemas con los saltos. 
8.- El papel de la estructura del perro.
9.- Los problemas de visión. 
10.-La altura de los saltos respecto al perro y su estructura. 
11.- La conducción del guia y su influencia. Los giros.
 
1.- ¿Necesitamos enseñar a nuestros perros a saltar?
Si nuestro objetivo es hacer agility indudablemente necesitamos enseñar a nuestro perro la mecánica del salto, el perro tiene que saber saltar en extensión y en compresión. La mayoría de los problemas en agility aparecen cuando por diferentes razones no se ha realizado un buen trabajo de base al iniciar al perro en este deporte.
Las prisas siempre son malas consejeras, una de las cosas que Dawn Weaver remarco sobre todo, que es necesario realizar una autentico trabajo de base de forma muy paulatina y sobre todo en la etapa de cachorros nunca sobrepasar las alturas de los saltos por encima de los codos del perro.
Cuando hay precipitación el efecto que se produce a la larga, cuando el perro llega al final de su carrera deportiva es cuando observaremos físicamente  un perro agotado "como si estuviera acabado" fruto del sobre esfuerzo al que se le ha sometido durante años. Por eso es tan importante ir cubriendo los ciclos de su crecimiento y ser conservadores el perro no aprenderá mejor por que elevemos las alturas si no que por el contrario a la larga empezaran a aparecer los problemas.
Es muy importante siempre que introduzcamos un nuevo movimiento del perro trabajar con las vallas bajas para evitar errores y facilitar la compresión del perro.

2.- Que tipo de ejercicios podemos realizar para ayudarles.
Siempre que iniciamos al perro deberíamos empezar  cubriendo cuatro pasos esenciales.

• Pasar entre las alas del salto sin colocar palos.
• Utilizar el aro al final de la secuencia.
• Enseñar la velocidad antes de colocar los palos.
• Añadir el movimiento del guía.    

Inicialmente empezaremos trabajando solo con las alas del salto, acontinuacion solo con las barras de salto, separándolas unos centímetros del suelo y siempre colocando el aro para finalizar la secuencia, esto nos permitirá que el perro entiendo cual es el final del ejercicio y no desarrolle la tendencia a mirar al guia continuamente, este problema aconstumbra ser el que provoca que al final del recorrido el perro derribe el palo puesto que quiere anticiparse al premio aparte al tener un objetivo el perro tendrá siempre mas claro el final del ejercicio por lo que progresivamente la velocidad ira aumentando.
Hemos de tener en cuenta siempre la zancada natural del perro, las distancias mayores implican un mayor esfuerzo para el perro. La distancia depende siempre de cada perro y va en relación a su estructura y flexibilidad o rigidez.
http://www.youtube.com/watch?v=7mEX9jfwMDQ
Dependiendo del perro y las distancias entre saltos, estos harán y bote o varios para atacar cómodamente el siguiente salto, tenemos que observar al perro para percibir cual es la distancia cómoda de despegue del perro, para si fuera necesario enseñarle el modo correcto de iniciar el despegue y el aterrizaje.
http://www.youtube.com/watch?v=4z73sJ8Jgyw
Inicialmente las secuencias serán pequeñas rectas colocando siempre el aro al final, una vez el perro sobrepase el aro lanzaremos la pelota para que la cobre. Otros instructores utilizan el túnel con esta misma finalidad el problema es que si se hace en exceso el perro puede llegar a obsesionarse.
A continuación cambiaremos los ángulos de los saltos ( variándolos gradualmente en cada repetición).
Deberemos empezar realizando encadenamientos hacia atrás para hacer mas comprensible las secuencias ( ejemplo: si el ejercicio consiste en una recta de cuatro salto, empezaremos por el cuarto) luego desde el tercero, después el segundo para finalizar en el primero).
Por ultimo una vez hemos hecho gran cantidad de repeticiones añadiremos el movimiento del guía de esta forma haremos que el perro se centre en el salto y no en el movimiento del guia.
Un libro que recomendamos es "The Clothier Natural Jumping Method" de Suzanne Clothier
Una vez que los requisitos previos están fuera del camino Suzanne presenta "El Método Natural de Salto". A través de la medición de la altura del perro a la cruz, la longitud del cuerpo y la altura del codo (no tan importante como los dos primeros) Suzanne ha desarrollado unas tablas para el cálculo de la longitud de zancada de un perro. (Otros sistemas de salto miden directamente la longitud de zancada de un perro en el suelo, que requiere interpretación por el entrenador para juzgar correctamente el grado de extensión / compresión de zancada).
 
3.- Problemas con los saltos: tipos de problemas que encontramos y causas.
Los perros que han sido entrenados con excesivas prisas en muchas ocasiones desarrollan problemas en los saltos que generalmente se deben a su historial de golpes y fracasos. La enseñanza del perro se debe basar en su confianza por lo que hemos de procurar trabajar de forma que no se presente la oportunidad de cometer errores. El entrenamiento sin errores, establecerá las bases de la compresión y provocara a la larga velocidad. Los errores en cambio provocan fustración e inseguridad por lo que acaban traduciendose en falta de velocidad.
Los problemas mas habituales son el despegue temprano o prematuro, (ETS) la falta de compresión en los giros, los resultados son obvios; derribo de saltos, perdidas de velocidad y tiempo, sin decir que generan un alto riesgo de lesiones para el perro.

4.- Problemas relacionados con el “punto de despegue”.
Hay quien lo define como "síndrome de despegue temprano" (ETS) precisamente se le califica síndrome por que no hay una ciencia exacta que defina los motivos. En general hay quien cree que son problemas relacionados con la visión del perro. En cambio Dawn Weaver, considera que en la mayoría de ocasiones es fruto de un historial de golpes que han provacado miedo al perro, por lo que ha ido desarrollando la tendencia a saltar cada vez desde un punto mas lejano empeorando más la situación. 
De lo que se trata pues es de enseñar al perro cual es punto de despegue correcto para que no se golpee con las barras de salto, en cuanto se les enseña el perro aprende que realizándolo correctamente no se golpea por lo que va acumulando confianza y va aumentando la precisión y la destreza en la mecánica del salto.                                     


La propuesta de Dawn Weaver es muy interesante y relativamente fácil de aplicar pese que requiere mucha paciencia y consistencia, se trata de enseñarle al perro el punto de despegue a partir del target mat.
Es decir se trata de observar cual es punto óptimo de despegue para el perro y a continuación haremos que el perro toque el mat y salte, de esta manera se le proporciona la oportunidad de que aprenda desde donde es más óptimo para iniciar el despegue.




5.- Compaginando la velocidad y el ajuste de la zancada.
Debemos conocer al perro para saber en cada distancia entre saltos, cuantos zancadas dará para abordarlo, como decíamos anteriormente la distancia cómoda de despegue depende de cada perro, pero lo cierto es, que tanto una distancia muy corta como una muy larga requieren un esfuerzo mayor del necesario, hemos de observar al perro para ver cual es la zancada óptima y el punto de despegue que habitualmente utiliza.

Podemos utilizar reguladores de zancada para evitar que el perro de saltos desmesurados y ayudar al perro a comprender que aveces requerirá para abordar un salto añadir algún paso.
Desde los primeros compases, cuando iniciamos al perro con solo las alas del salto y posteriormente solo con las barras en el suelo variaremos constantemente y de forma progresiva las distancias entre saltos para que el perro aprenda a calcular y gestionar su zancada.



6.- La falta de confianza y los problemas con los saltos.
Como decíamos anteriormente si el perro tiene un amplio historial de golpes con los saltos a corto y a medio plazo tendremos un problemon, por que esto provocara sin duda una falta de confianza en el perro traduciendose en problemas continuos en los saltos, como puede ser tanto el tartamudeo como el despegue prematuro.



7.- La concentración del perro durante el recorrido y los problemas con los saltos.
Si no se ha realizado bien el trabajo de base el perro no estará concentrado en el salto si no que probablemente centrara más de la cuenta su atención en el guía. Esto se debe ha que se ha introducido excesivamente rápido el movimiento del Hadler ( guía) antes de que el perro aprendiera la importancia del obstáculo.
Esto provoca dos problemas, uno que el perro no se despega en ningún momento del guia ( velcro) comprimiendo aveces en exceso la distancia cómoda de trabajo y otra que al ir tan sumamente pendiente del guía no fije su atención en los obstáculos. Con lo cual resultara muy difícil que podamos conseguir que el perro trabaje a una cierta distancia con la misma intensidad que cuando el guia esta próximo a el.
Otro de los grandes inconvenientes es que si el perro ejecuta los saltos mirando al guía y no centrándose en ellos que provoca sin dudas derribos de palos.
Para que el perro salte bien las patas delanteras deberían levantarse primero y tocar el suelo primero. Esto solo lo puede hacer si va mirando en la dirección en la que se mueve. Muchas veces vemos que los perros saltan vallas y caen sobre las cuatro patas o bien sobre las patas traseras, esto se debe a que esta mirando al guia en vez de concentrarse en lo que está haciendo. Como resultado el perro puede golpearse con la valla o lesionarse al caer mal. También perderá tiempo en las competiciones de agility.


8.- El papel de la estructura del perro.
El tipo de estructura que tenga el perro si tiene una estructura flexible y libiana ó grande y rígida puede determinar el estilo de salto del perro.
No siempre la altura de las barras de salto están dacorde a la altura del perro.



9.- Los problemas de visión.
Hay estudios científicos que explican como la visión del perro no es lo que los humanos consideramos como normal. El perro en tanto que animal depredador ha desarrollado una visión para la caza especialmente lo que podríamos denominar visión nocturna. La capacidad del perro para ver los detalles es inferior a la humana.

"Agudeza se ve afectada por el tamaño de la pupila, el tamaño de la lente y la córnea, y la disposición de los bastones y los conos en la retina. La pupila se expande y contrae a dejar en diferentes cantidades de luz. La visión canina se ha desarrollado para el fin de la caza con poca luz, y por lo tanto los perros tienden a tener una pupila más grande que los humanos. Una pupila más grande disminuye la profundidad de campo. Muchos perros se vuelven altamente excitadas cuando ejecutan agility, que puede causar a los perros  más dilatación de la pupila, que puede disminuir aún más la profundidad de campo, por lo que podría hacer más difícil para el perro detectar con precisión la ubicación de los obstáculos en el agility." texto extraído artanddogblog.wordpress.com

Así, mientras que los seres humanos tienen la capacidad de percibir un mundo más colorido y detallado que los perros, esto no significa que los perros se encuentran en desventaja en un sentido general. Evolutivamente, los perros desarrollan la capacidad de ver en la luz tenue y para detectar movimiento que les ayuda en su supervivencia.

 Binocular Overlap: La percepción de profundidad se ve reforzada por la cantidad de los dos ojos se solapan (visión binocular). El perro promedio tiene un campo visual mucho más amplio de la visión de un ser humano, pero el grado de superposición binocular es mucho más baja para los perros. El área vista por un solo ojo (campo visual) y la superposición binocular varían entre razas debido a la diferente colocación de los ojos en el cráneo, así como la longitud de la nariz.
artanddogblog.wordpress.com

* Parallax es un término usado para describir cómo los objetos parecen estar moviéndose a diferentes velocidades, en función de sus distancias. Por ejemplo, cuando usted está conduciendo un coche, los objetos distantes parecen estar moviéndose muy lentamente. Como resultado, se puede leer fácilmente las señales de la calle, ver otros coches, edificios, montañas, etc, pero cuanto más cerca los objetos a ser, más rápido que parecen estar en movimiento (a través de la lente del ojo) de manera que cuando se pasa un señal de tráfico, que parece estar volando.
Este es el efecto que puede percibir el perro cuando ejecuta un recorrido de saltos.
Para entender este fenómeno y ponerse en el lugar del perro recomiendo que visitéis el blog que citábamos anteriormente. 
Por lo tanto la velocidad tiene gran repercusión en la forma que ve el perro, también el estado de excitación produce una dilatación de la pupila por lo que provoca que la imagen se vea desenfocada o difuminada. 

11.- La conducción del guia y su influencia. Los giros.
El perro como animal depredador a desarrollado con mucha sutileza lo que denominaremos percepción de movimiento, por lo que ha aprendido a interpretar los movimientos de sus guias e incluso de su entorno.
Siempre hemos escuchado lo importante que es para el perro el lenguaje corporal no solo el suyo si no también el de su guia.
Por supuesto un lenguaje corporal claro determinara a ciencia cierta una conducción fluida y precisa, todo lo contrario que representara un lenguaje torpe y sin plasticidad.
En breve tengo pensado publicar un post dedicado a este tema puesto que lo considero crucial en la gestión de recorrido de agility.
El brazo mas próximo al perro informa y le empuja, si el perro tiene dudas en cualquier salto estas van afectar en su estilo de salto.
Es muy importante durante el recorrido mientras guiamos al perro la dirección de los pies. Estos informan al perro de la dirección que debe seguir.
El guia debe estar con los brazos hombros y pies apoyando al perro cuando ejecuta el salto. En los serpentines casi siempre el salto que mas derriba el perro es el del medio por que el guia deja de apoyar el salto por la precipitación para ganar la posición en el siguiente.

FELICIDADES DAWN WEAVER, FELICIDADES NATALIA 
Para finalizar quiero felicitar a Dawn Weaver por este extraordinario seminario, estremadamente denso que nos ha proporcionado muchisima información para entender como perciben los perros el agility y como mejorar la compresión y como tienen que sentarse las bases para trabajar con el perro en busca de la excelencia.

También quiero aprovechar este post para felicitar a la Escola Catalana de Agility y en especial a su directora Natalia Cuadrado por el gran trabajo que ha realizado y por todo el esfuerzo que representa llevar acabo un seminario tan intenso como este.
Este ciclo de seminarios que se están haciendo a través de la Federació Catalana d´Agility demuestra una vez más la firme voluntad, de ampliar los conocimientos técnicos para mejorar en esta disciplina deportiva como es el Agility que tanto nos apasiona. Resulta también triste por parte de los técnicos e instructores de FCAG no aprovechen más esta oportunidad que la Escola les esta brindando, aveces podemos pensar que lo sabemos todo, pero cuando participas en un seminario como este te das cuenta que no sabemos nada.
Esperemos que con el apoyo de FCAG y de todos sus afiliados y técnicos, podamos continuar con esta tarea.

SLALOM UN AUTENTICO DESAFIO

EL SLALOM:
Está formado por un conjunto de postes verticales de 1,20m de altura separados a una distancia de 60cm. para todas las categorías y pueden ser de un número de 8, 10 ó 12 postes.

Es junto a las zonas de contacto probablemente
uno de los telones de Aquiles del agility y con toda seguridad uno de los aparatos que nos llevaran más tiempo en el aprendizaje. Conviene trabajarlo siempre con muchísima calma y paciencia de lo contrario el resultado será mediocre.
A través de este post quiero mostrar las diferentes maneras de abordar el aprendizaje de este aparato, con independencia de las preferencias de cada educador.

La preparación de un perro para la práctica del agility es algo que no se puede hacer con prisas, si no a través de un auténtico programa de trabajo que habremos de ir completando progresivamente paso a paso finalizando las etapas con el perro, en especial cuando se trata de cachorros.
La enseñanza del slalom lo deberemos abordar con mucha planificación.
El objetivo es conseguir una ejecución rápida y independiente, que significa que el perro con independencia de la posición del guia o del ataque de este aparato sea siempre preciso.
Teniendo siempre en cuenta que lo más complicado acostumbra a ser las entradas y las salidas por lo cual empezaremos abordando siempre en línea recta para acabar forzando ángulos y posiciones.
Si observamos a un perro haciendo el slalom nos daremos perfecta cuenta de que hay dos estilos diferentes en la ejecución. Algunos adoptan un salto de dos patas, mientras que otros lo ejecutan

como si brazearan con una pata seguida de otra pata. El estilo que suelen utilizar cada perro depende mucho de cómo les enseñamos en los postes del slalom. Por regla general los perros que lo ejecutan con una sola pata obtienen mejores resultados en competición, resulta totalmente lógico puesto que es un movimiento mucho mas natural para el perro. Sea cual sea el método que decidamos emplear para enseñar a nuestro perro el slalom es imprescindible, que las sesiones de entrenamiento se hagan variando contiunuamente la posición del guía, esto ayudara en el futuro para que el perro se encuentre cómodo realizando el aparato con indepencencia de nuestra posición, derecha, izquierda, a unos metros, delante, detrás ...

Existen diferentes métodos de enseñanza, de este aparato:
    •    CON LA CORREA SLALOM RECTO
    •    LA CANALIZACION NORMAL
    •    CANALIZACION EN V
    •    EL CLICKER
    •    EL 2+2

CON LA CORREA SLALOM RECTO
En la actualidad cada vez son menos los educadores que trabajan este aparato con correa en el aprendizaje, puesto que tal como se ha demostrado a lo largo de los años salvo algunas excepciones, trae como resultado un slalom lento y poco fiable. Por lo que resulta muy poco recomendable, si tenemos en cuenta que uno de los objetivos del agility es  la velocidad y la precisión.
Es importante si adoptamos este sistema dotarse de unos palos más cortos para que no se nos enrede la correa. Ayudándonos de ella hacer que el perro vaya salteando las puertas.
Se tiene que ser muy hábil para evitar que la correa se enrede en los palos del slalom por lo cual resulta especialmente difícil.
Es el método menos recomendable para trabajar este aparato, en general es bastante fácil de distinguir cuando sea trabajado de esta forma, primero por la lentitud de la ejecución y segundo porque el perro acostumbra a ir con la cabeza mirando hacia arriba, lo cual da lugar muchas veces a que el perro no sea capaz de ver la siguiente puerta que tiene que abordar y que la pase de largo, además de resultarle especialmente difícil para sincronizar su mirada y el serpenteo.
Este método suele ser el más fácil de enseñar, pero el perro al final no va a ir tan rápido.
El resultado acostumbra a ser nefasto, es como si convirtieramos este trabajo en algo obligado y no en algo divertido que tiene que ser siempre la finalidad del agility, el perro no debe hacer agility por obligación si no por diversión.


LA CANALIZACION NORMAL (PASILLO Ó TÚNEL)
Desde hace unos años se ha convertido este método en uno de los preferidos por adiestradores y educadores.
Existen diferentes fabricantes que han diseñado diversos tipos de slalom para trabajar este sistema.
Aunque si no tenemos uno específico no significa que no podemos trabajar con este método, igualmente se puede aplicar partiendo del slalom de competición, siempre que este permita partirlo en dos piezas.
Este método también se denomina de pasillo o de túnel.
Se trata de empezar creando un pasillo, de aproximadamente 1 metro que lo podemos hacer dividiendo el slalom en dos partes de seis palos cada uno de ellos, creando un pasillo, utilizando un motivador haremos que el perro atraviese longitudinalmente entre los palos para finalmente recompensarlo con un premio (comida, motivador, pelota…). También podremos ayudarnos de la correa y haremos pasar al perro unas diez o quince veces, para que vea cual es la intención.
Nos podremos ayudar de unos aros que servirán para que el perro no se salga del aparato aunque verdaderamente empezaran a ser útiles cuando empiece a estar muy cerrado.
Cuando enseñamos el metodo de túnel es más rapido trabajar con alguien que nos ayude y que sujete al perro mientras el guía lo llama desde el otro extremo.
Un buen recurso que podemos utilizar son los aros. Los podremos fabricar con alambre grueso de tendedero, o bien comprarlos fabricados, en plástico…). En la actualidad existen muchos fabricantes que los tienen, incluso los hay que fabrican slaloms que estan especialmente diseñados para entrenar.

Hay entrenadores que prefieren trabajar el slalom sin aros y otros en cambio con ellos, si optamos por trabajar con ellos inicialmente los colocaremos en todas y cada una de las puertas a medida que cerremos el pasillo empezaremos eliminando los del centros y dejaremos exclusivamente los de entrada y salida, hasta que el ejercicio no esté perfectamente asimilado una vez hayamos conseguido que el perro no falle nunca en las entradas y salidas podremos empezar a retirarlos por completo.
Estos aros deberán quedar colocados a la altura del pecho del perro.
Se puede hacer o bien colocándolo en posición de sentado, tumbado o quieto en pie, frente al aparato y llamar al perro para que lo recorra longitudinalmente y recompensarlo cuando lo haya hecho.
También se puede hacer sujetando al perro del collar, provocarlo para motivarlo y lanzarlo a que lo acometa, este sistema puede ayudar a que centre su atención en la entrada del slalom que suele ser junto a la salida donde se concentran los problemas.
Tras varias semanas (sin prisas) iremos cerrando el pasillo, primero cerraremos la salida, construyendo un cono, para concluir algún día con los palos alineados.
Como decíamos anteriormente hay educadores que consideran que los aros nos son nada necesarios, e incluso hay perros que les resulta muy incómodos por lo que tendremos que agudizar la observación para saber con cada perro y en cada momento que es lo más recomendable.
*Este metodo se puede ver en el video de Ann Croft, DREAM WEAVES.
Si optáramos por enseñar el slalom con con este método tambien el clicker puede resultar de gran ayuda, coloquemos una diana"target" en el otro extremo del slalom enviemos al perro y cuando se dirija hacia ella clickaremos y premiaremos. también podemos trabajar las entradas cuando tengamos las guias de plástico puestas.

TRABAJANDO LAS ENTRADAS:
El perro tiene que entrar siempre dejando los palos a su izquierda.

En Inglaterra algunos educadores tienen la teoría de que si trabajamos con aros, tanto el primero como el último los deberemos utilizar durante toda la vida en entrenamiento y sólo lo retiraremos lógicamente en competición. Para conseguir fiabilidad, conocemos diferentes ejercicios que podremos utilizar. Uno de ellos que es mundialmente utilizado consiste en dibujar un circulo en la entrada del aparato a cuatro o cinco metros de los postes de entrada, mediante conos colocados al 15º cada uno de ellos como si se trataran de las ajugas del reloj, e iremos enviando al perro desde cada uno de ellos, como siempre, se trata de hacer muchas repeticiones.
En Inglaterra diversos educadores caninos, utilizan túnel como motivador al final del slalom, de esta forma provocan más velocidad en la ejecución. Aunque este método si se abusa de él puede resultar que el perro se obsesione con el túnel, “problema” que luego habremos de conseguir eliminar. Alternando “salidas falsas”. Lo que los adiestradores denominan “un falso”, es decir, trabajando discriminaciones después de la salida.

También hay quien prefiere trabajar las entradas lanzando al perro desde el túnel para que de esta forma el perro se aconstumbre acometer el slalom a la máxima velocidad.
En todo este proceso conviene desde el principio irse separando lateralmente, para que el perro aprenda a buscar la entrada con independencia de la posición del guía. Y que nuestra posición no sea determinante de la velocidad de ejecución. Aunque en mayoría de los individuos es muy común que cuando el guía se aleja el perro pierde confianza y disminuye la velocidad.
Este es uno de los sistemas más recomendables, puesto que está probado que ofrece mucha fiabilidad y velocidad de ejecución.
La prestigiosa y experta adiestradora británica Dawn Weaver, recomienda el método de la canalización para enseñar este aparato ahora bien a diferencia de otros adiestradores no aconseja utilizar aros para forzar el movimiento y ayudar en el aprendizaje. Su razonamiento se basa en que luego estos aros no se encuentran en competición.

CANALIZACION EN V
Es muy recomendable este método por que con esta forma el perro acaba realizando el aparato con mucha velocidad. A diferencia de otros métodos este sistema enseña a bracear al perro para acometer las “olas” mientras que con el método de la canalización el perro acaba ejecutándolo dando saltos con sus dos extremidades delanteras juntas. También es muy ventajoso para los perros de tamaño pequeño, puesto que les resulta mas fácil caminar por el interior del ángulo de los palos. Ayuda muchisimo al perro en las entradas y salida.
En general se aconseja que se haga intercalándolo con el método del pasillo o la canalización. Aunque también es un buen sistema para enseñar este aparato desde el principio colocando los palos en el suelo para irlos cerrando. Gradualmente, hasta que quede vertical a 90º del suelo.
El problema es que pocos clubs que disponen de él. Podemos encontrar en el mercado unos slalom muy asequibles desde 60€ aproximadamente que son palos sueltos con una varilla de acero en la punta, estos nos pueden servir para esta función. Ya que se pueden clavar en el suelo con la inclinación que nos convenga.
Podremos ir clavando barras en el suelo para empezar planos e ir progresivamente elevando configurando una V para ir cerrando progresivamente hasta llegar a que queden alineados.
Forma de hacerlo; coloquemos los postes en posición de V bien abierta y pongamos una diana al final (target). Llevemos al perro de la correa dejemos que tire de ella hasta que logre el contacto hagamos click y démosle un premio.

El siguiente paso será; retiremos la correa poco a poco reduzcamos el hueco de la V y hagamos unas cuantas pasadas, incorporando la orden de slalom, palos... después de muchas repeticiones podemos cerrar la V hasta que los postes estén rectos y hacer la misma operación. Si hubiera cualquier problema siempre podemos retroceder a la fase anterior. También podremos utilizar el encadenamiento hacia atrás.
Este método suele hacer que el perro adopte un ritmo de una pata en una pata para entrar y salir del slalom, como si se tratara de un nadador braceando. (Ver fotos)
Mary Ray, "en su libro Super perro" explica como hace ella para enseñar este aparato con este sistema.
1º Coloquemos los postes en forma de V bien abierta y pongamos una diana al final. Llevemos al perro de la correa y dejémosle que tire de ella hasta conseguir su diana y premio. Repitamos varias veces e introduzcamos la orden zigzag (slalom, palos, pasa...) cuando pase por entre los postes. Repetiremos esta operación varias veces, hasta que veamos que el perro comprende el ejercicio.
2º Retiremos la correa y poco a poco reduzcamos el hueco de la V hasta que los postes queden rectos. Si hay cualquier problema podemos retroceder a la fase anterior.

CONSEJO:

Corrijamos el problema siempre en el preciso instante en que se produce. Por ejemplo, si tenemos doce palos, y el perro sale por el 10 y lo llevamos al principio estaremos enseñando involuntariamente a salir en el poste 10.
Sin embargo, si nos paramos en seco 5 segundos y le hacemos repetir correctamente los dos últimos, corrigiendo el lugar donde se equivocó. Luego volvemos al principio y repetimos el slalom por completo.

CON EL CLIKER Y EL SLALOM RECTO
Los dos métodos descritos anteriormente pueden ser también enseñados con el clicker premiando las ejecuciones correctas por pasos con el clicker.
Hay quién trabaja este aparato con el slalom de competición premiando las ejecuciones puerta a puerta.
También se puede utilizar el clicker con bastón diana se trata de ir guiando al perro enseñándole primero a que haga una puerta una vez la haga click y premio, después dos puertas click y premio y así sucesivamente, hasta completarlo totalmente.
*Este método se puede ver en el vídeo de Julie Daniels, AGILITY FIX-IT.

Este método en general hará que el perro adopte el movimiento de entrada y salida en saltos de dos patas, lo cual no lo convierte en tan rápido como el método de canalización y el slalom V.
Forma de hacerlo; coloquemos los postes en posición de competición y simplemente guiemos el perro llevando en la mano un señuelo o un bastón diana (target) manteniendo su cabeza tan recta como sea posible de forma que puede ir visualizando los postes. Si el perro lleva la cabeza muy baja vera sus pies y le hará entrar en imprecisiones. Mientras lo guiamos no deberemos hacer sobresalir en exceso el brazo o el bastón porque obligaremos a que describa curvas muy grandes, introduzcamos la orden de slalom, palos... cuando el perro pase entre los palos, hagamos click y reforcemos las puertas correctas, primero una puerta, luego dos, tres, así sucesivamente hasta que finalmente lo complete. Al finalizar el aparato lanzaremos el motivador en línea recta a ran de suelo.

EL METODO 2X2 (SUSAN GARRET)
Susan Garret ha desarrollado un método el cual denomina 2x2 (12 palos 12 días) el cual se muestra muy preciso si se trabaja con rigor siguiendo paso a paso las indicaciones que ella da. Se basa en ir creando puertas con una par de palos para posteriormente ir encadenándolos oblicuamente y para finalmente ir alineándolos para acabar en slalom definitivo.
Una de las ventajas que ofrece si se enseña correctamente, es que resulta unas entradas rápidas y muy precisas.

Se basa en cuatro elementos:
1º. La motivación, elevando la pulsión para que el resultado sea óptimo. El perro tiene que ir hacia adelante y se tiene que divertir.

2º. Hacer los ejercicios con precisión. Solo cuando el perro entiende bien lo que debe hacer, estará en disposición de ir más rápido.
3º. Velocidad. La velocidad llega con la compresión previa de las tareas que el perro debe hacer.
4º. Entorno. Para hacer fiable el método cambiar continuamente los lugares de entrenamiento. Cuantas más variaciones se hagan más se generalizara el comportamiento del perro y se volverá consistente.
Las sesiones tienen que ser muy cortas, los 7 primeros días de 90 segundos, luego 3 minutos al día, en total la primera semana menos de una hora. Las sesiones cortas y muy divertidas, son la clave para que el método funcione.
Se deben considerar los detalles de la actuación del perro; las veces que ha fallado, los refuerzos que han sido necesarios, etc. Hacer una guía de progreso para saber cuándo se puede saltar al siguiente escalón. Hasta que no se haya alcanzado el 80% de efectividad en el objetivo no incrementaremos la complicación, de lo contrario incrementaremos los fallos.
El éxito de este método depende de tres áreas críticas:
1º. Capacidad del perro para actuar sin indicaciones ni señuelos.
2º. Control frente a las distracciones.
3º. Conciencia del cuerpo propiocepción para este método es muy importante que el perro sepa trabajar y tenga conciencia de sus cuatro patas. (Especialmente debería ser capaz de andar hacia atrás unos 5 ó 7 metros).

PRIMERA LECCIÓN: Construcción de base para los dos primeros palos.
1er. Día.
Paso 1. Reforzar la línea de ir hacia adelante, lanzaremos la pelota por el centro de la puerta para que el perro la cobre.
Paso 2. Comprobar el paso anterior, quedando el guía y los señuelos por detrás. Dejar pensar al perro para que lo resuelva, conviene que se esfuerce.
Paso 3. Girar el aparato 2/8 de las agujas del reloj.

SEGUNDA LECCIÓN: Movimiento de palos.
2º. Día.
Determinar la línea de ir hacia delante.
Paso 4. Trabajando el arco, generar la independencia de la posición del guía respecto al perro. El perro siempre debe buscar la entrada sin importar donde se encuentre el guía.

TERCERA LECCIÓN: Movimiento de palos.
3er. Día.
Una vez el perro es ajeno a las distracciones y a las variaciones de posición del guía, se puede pasar a dos grupos de aparatos, que equivaldrían a 4 palos.
Paso 5. Grupos de aparatos.
Paso 6. Aproximarse entre sí los aparatos unos 2 m.

CUARTA LECCIÓN: Mover los aparatos de 2x2
4º. Día.
Paso 7. Girar los aparatos 1/7 sentido de las agujas del reloj. Separados 1,2 m. Aproximadamente.
La diferencia de sistema de aprendizaje entre el slalom abierto y el sistema 2x2 es que el slalom abierto no se va a utilizar en competición.

QUINTA LECCIÓN: Moviendo el juego.
5º. Día
Cambiar ubicación de los entrenamientos.
Realizar unas 14 sesiones sin sobrepasar 2 ó 3 min. Por sesión.
Ser paciente, dejar que el perro se equivoque.

SEPTIMA LECCIÓN: Probando y cerrando palos.
6º. Día
No alinear todavía los palos para evitar errores e incurrir en una espiral de fallos.
Paso 8. Ahora ya estamos serpenteando.
6 días y ya hay precisión en la ejecución con 4 palos.

OCTAVA LECCIÓN: Añadir un salto y 6 palos.
7º. Día
En éste punto se llevamos menos de 1hr. De entrenamiento con unas entradas al slalom perfectas y un perro que disfruta.
Paso 9. Incorporando obstáculos.
Paso 10. Serpenteando 6 palos.
Ya 6 palos alineados.
Un error común en perros jóvenes que están en fase de aprendizaje es salirse en alguna puerta. Los errores dan la oportunidad de corregir hacia un correcto comportamiento y la finalización completa.

NOVENA LECCIÓN: Añadir el segundo conjunto de 6 palos.
8º. Día
Paso 11. Incorporar los 2 conjuntos de 6 palos una  vez afianzado la buena ejecución con 1 conjunto.
Distanciar un conjunto de otro, unos 4 ó 5mt.
Otra característica del sistema del 2X2 respecto a otros sistemas, es el aprendizaje simultáneo:   
    •    Serpentear palos.
    •    Ir hacia delante.
    •    Encontrar la entrada.
    •    Correr.

DECIMA LECCIÓN: Cambiar la ubicación y ejecución con 12 palos.
9º. Día.
Si hay un fallo en el primer conjunto de 6 palos no ejecutar el 2º conjunto. Es muy importante reforzar el buen comportamiento del primer conjunto.
Después de realizar un par de veces y correctamente el slalom separado, podemos optar a juntar ambos conjuntos.

ONCEAVA LECCIÓN: Construyendo la conducción y el juego.
10º. Día.
Practicando distancia. Distracciones. Entrando repentinamente en el slalom.
Si hay un fallo, mantener la pulsión y entrar de nuevo.
Un fallo no significa que poner las cosas fáciles al perro. Un error significa que el perro debe esforzarse más.

DOCEAVA LECCIÓN: Introduciendo distracciones.
11º. Día.
Otra ventaja muy importante del 2X2 es que se puede ejecutar/enseñar las entradas más complicadas con solo abrir la entrada girando los dos primeros palos y a partir de ahí ir cerrándolos.
Se producirán fallos, no hay problema.
Si una entrada es especialmente difícil para el perro, se abre la misma para facilitar.

TRECEAVA LECCIÓN: Juego agradable
Paso 12
Abrir ligeramente los conjuntos de palos.

CATORCEAVA LECCIÓN: Creando retos.
12º. Día.
Variando las angulaciones del slalom para forzar que se salga…
En función del problema que pueda generarse en cualquier puerta, moviendo individualmente la puerta especifica, se puede corregir.

QUINCEAVA LECCIÓN: Claves fundamentales del entrenamiento (decálogo):
1º. Asegurarse que el perro traza siempre la recta entre palos.
2º. Dejar que el perro decida, que escoja, no forzarlo.
3º. Mover los palos, no trabajar más tiempo del necesario las puertas abiertas.
4º. Estimular, retar al perro continuamente y dejar que se equivoque.
5º. La respuesta al fallo es ignorar al perro y no practicar ningún refuerzo.
6º. Dejar que el perro solucione problemas por su cuenta.
7º. Después de un error, re-enfocar el ejercicio desde el principio. No caer en la rueda fallo-intento.
8º. Acordarse del D A S H
9º. Dejar que el perro vaya avanzando en precisión, velocidad, etc.
10º. Variar la posición del guía en los entrenamientos

PROBLEMAS COMUNES:
El perro que no responde.
No incitar con una acción o señuelo. Dejar que piense. Si no muestra interés, cambiar y reforzar el juego.
    •    Probando los palos 1-2 3.
Corregir problemas moviendo los palos individualmente donde se dé el problema.


CONSEJO:
Debemos corregir siempre el problema en el instante en el que ocurre. Si el perro sale en la penúltima puerta y le hacemos repetir empezando de nuevo le estaremos enseñando a salir en la penúltima puerta. Sin embargo, si nos quedamos parados y le hacemos repetir las dos últimas puertas, corregimos el lugar preciso donde se equivoco. Luego volvamos al principio y repitamos el aparato entero.
El perro tiene que moverse con velocidad al hacer el slalom, y debe ser consciente de sus cuartos traseros y aprender a utilizarlos como freno para entrar en el espacio estrecho para hacer el slalom con rapidez. Si el ritmo se descoordinada y el perro deja algún póster por abordar, quedémonos parados hagamos que vuelva al lugar donde se produzca el fallo y luego sigamos.
Con mucha frecuencia los guías cometen el error de girarse en círculo para empezar desde el principio y esto puede agravar más el problema.
El perro debe saber realizar el slalom con independencia de la posición del guía por lo que resulta imprescindible hacer recorridos en todas las posiciones (derecha/izquierda).

*Estos videos (DVD) de Susan Garrett los podemos encontrar en el portal de venta on-line americano. cleanrun.

CAMBIOS Y PIVOTES EN EL SLALOM
En muchos recorridos de agility después del slalom es muy común que nos podamos encontrar con la necesidad de hacer un cambio de mano, incluso un cambio de dirección antes de abordar el siguiente aparato por lo que resulta muy conveniente trabajar los cambios por detrás ó los cambios por delante y los pivotes en la salida.
Este es un dilema que nos encontramos muchas veces, ¿donde resulta más conveniente realizar este cambio? Podremos trabajarlos todos porque es aconsejable contar con el máximo de recursos posibles a la hora de gestionar un recorrido. Y como siempre esto sólo se consigue con entrenamiento o lo que es lo mismo repeticiones y perseverancia.
Para realizar un pivote en la salida de el slalom, esperaremos a que el perro se encuentre realizando la última puerta, lo recogeremos con el brazo más próximo a él y haremos un giro de compás de 360º para recogerlo con el otro brazo. Esta técnica nos permitirá realizar un cambio de dirección recogiendo al perro con el otro brazo sin que perdamos la posición y sin perderle de vista ni un instante, requiere mucha concentración pero es el sistema que visualmente aporta más información al perro para continuar la trayectoria.

CAMBIOS POR DETRÁS EN LA ENTRADA DEL SLALOM
Consiste en dejar pasar al perro para que aborde el slalom y acto seguido cambiar detrás del para correr por el otro lado del aparato, si corremos por el lado izquierdo acabaremos corriendo por el derecho ó viceversa.
Este método a mi entender es poco recomendable, puesto que confunde al perro el cual al observar que cambiamos por detrás puede llegar a salirse de unas de las puertas de slalom, con lo que significa penalizar con una falta y una pérdida de tiempo para recuperarlo. Los defensores de esta técnica argumentan, que el perro tiene que saber hacerlo todo, aunque sí que es cierto no por ello debemos hacer movimientos que contraigan riesgo cuando tenemos otras alternativas mucho más fiables, sería comprensible si sólo existiera esta manera pero la realidad es que hemos podido comprobar que incluso perros muy veteranos han llegado a salirse de alguna puerta por culpa de este tipo de movimientos de su guía, con lo cual esta técnica no representa ninguna garantía.

CAMBIOS POR DELANTE EN LA SALIDA DEL SLALOM
Es el método recomendado, puesto que resulta mucho más fiable que los cambios por detrás en la entrada, en este caso se deben ejecutar en la salida. Tenemos que tener en cuenta que en ningún caso el perro ejecuta el slalom más rápido que su guía es un aparato que dado su complejidad el guía siempre puede ganar la posición al perro y adelantarlo para poder esperarlo en la salida y recogerlo en la última puerta realizando un pivote siempre en el preciso instante en que el perro comience a acometer la última puerta para continuar con el recorrido. Esta técnica no es en absoluto difícil de asimilar ni para el perro ni para el guía, inicialmente el único problema es sincronizar el movimiento para hacerlo en el justo momento que se debe hacer. Con el tiempo podremos ir variando esta contingencia.

Inicialmente hemos de decidir cuál es el método que queremos utilizar, los dos más recomendados son; el de canalización y el de V, aunque en la actualidad mucha gente se inclina por el de 2x2 de Susant Garret. Sea cual sea en el momento que lo haya superado bastantes veces en línea recta la totalidad del aparato deberíamos trabajar los cambios tanto por detrás en la entrada como por delante en la salida.
De este modo el perro los asimilara de forma natural cuando acabemos trabajando el slalom en modo de competición.

TRABAJANDO LAS ENTRADAS A DISTANCIA
Un perro técnicamente preparado tiene que saber buscar la puerta de la entrada del slalom y abordarlo correctamente con independencia de la posición de su guía o de la distancia en la que reciba la orden para ejecutarlo. Si sólo trabajamos el slalom a muy poca distancia estaremos condicionando el perro a nuestra posición.
Para lograr el objetivo y ganar distancia deberemos trabajar en primer lugar todos los diferentes ángulos de ataque al aparato aderezándolo con una gran dosis de motivación. (Tal y como se mostraba en la gráfica correspondiente a entradas). Una vez el hayamos conseguido fiabilidad en las entradas deberemos hacer lo mismo separándonos gradualmente muy lentamente (distancia lateral) hasta que comprenda el ejercicio, si por casualidad observamos que el perro se siente inseguro no avancemos si es preciso retrocederemos y volveremos a empezar, hasta que veamos que adquiere la confianza necesaria como para poder seguir incrementando el criterio.
Este proceso se debería de empezar si adoptamos el sistema de la canalización justo cuando todavía mantenemos el pasillo abierto de esta forma nos resultara mucho más fácil que el perro lo mecanice.
Empezaremos incrementando poco a poco la distancia lateral, en pequeños pasos para conseguir a posteriori poderla variar a nuestro antojo en cualquier situación.
No obstante debemos prestar una especial atención al perro, puesto que en ocasiones la distancia incrementa la inseguridad del perro dado que no recibe suficiente información y provoca el descenso de la velocidad.
Iremos incrementando la distancia muy poco a poco, asegurándonos de que no desciende la velocidad ni un ápice, si esto ocurriera probablemente estamos queriendo ir muy deprisa y deberemos volver a comenzar.

Algunos educadores optan por enseñar las entradas al slalom partiendo de los túneles para de esta manera conseguir que el perro aprenda la entrada a la mayor velocidad posible.
*Este método se puede ver en el vídeo de Joe Canova, "World Class Weaves!" que lo podremos encontrar en el portal de venta on-line, cleanrun.

Pondremos el ejercicio inicialmente bajo un programa de refuerzo de razón fija para buscar el máximo de motivación una vez esto se haya conseguido subiremos el listón de exigencia y pondremos el ejercicio bajo un programa de refuerzo variable, sólo premiaremos las ejecuciones que resulten especialmente espectaculares y rápidas.

EL SLALOM CON DISCRIMINACIÓN CON TÚNELES
En ocasiones podemos encontrar en competición es slalom colocado, justo al lado del túnel como una trampa, incluso viniendo de una recta cuando parece que lo más obvio no es el slalom, este ejercicio provoca muchas eliminaciones incluso en perro veteranos, dado que generalmente es el túnel que visualmente   se encuentra primero en su recorrido y tal como comentamos este es un aparato que en general le suele gustar muchísimo a todos los perros. Lógicamente estos ejercicios se tienen que entrenar progresivamente como haríamos con cualquier otro tipo de discriminaciones. Que abordaremos más adelante.
Deberemos separar el túnel lo bastante para que el perro no llegue a entrar, gradualmente lo iremos acercando para finalmente colocarlo muy próximo al slalom.

PROBLEMAS COMUNES EN EL SLALOM
Que el perro entre por la segunda puerta
Que el perro anticipe la salida
Que el perro salte una puerta del centro
Que el perro no finalice el slalom
Estos son algunos de los fallos más comunes en que se suele incurrir en el slalom, todos ellos tienen un denominador común, que vienen precedidos del exceso de rapidez con el que se ha pretendido enseñar el aparato y sobre todo la rapidez en cerrar la canalización y en retirar los aros de ayuda durante el entrenamiento.
Si nuestro perro incurre en algunos de estos fallos deberemos emprender el reaprendizaje del aparato volviendo a retroceder los pasos que fueran necesarios.
Un consejo es que si hemos trabajado con aros no retirar el primero ni el último nunca salvo lógicamente en competición.
Rachel Sanders, tiene un Dvd titulado " Training Solutions for Weaves" donde analiza estos problemas frecuentes y de una manera muy pedagógica y practica explica como abordar la solución de estos problemas en este aparato tan complejo.
Con frecuencia los guias cometen el error de girarse en circulo y volver al principio con el perro en algunas ocasiones esto puede agravar el problema. Hay quien aconseja parase 5 segundos y reanudar el aparato en la parte que el perro no ha completado y de esta manera el perro aprenderá del error. Por ejemplo si el perro se sale en el poste 10 y lo llevamos al comienzo inconscientemente le estamos enseñando sin darnos cuenta a salir en el poste 10.
Sin embargo, si nos quedamos parados y le hacemos repetir los dos últimos postes, corregimos el lugar donde se equivocó. Luego volvamos al principio y repitamos los 12 postes.
Aunque esta es una teoría de algunos educadores, otros opinan todo lo contrario. Pero lo que si que es cierto que si aprendemos a corregir el error en el lugar que se produjo si alguna vez hemos de hacerlo en competición perderemos menos tiempo que si hacemos otra vez el slalom entero.

5 CONSEJOS PARA HACER QUE EL PERRO EN AGILITY VAYA MAS RÁPIDO

La motivación es precisamente el caballo de batalla más importante al que se enfrentan guías y técnicos. Siempre resulta interesante que alguien haga alguna reflexión sobre ello para buscar la manera de lograr un mayor rendimiento en los deportes y disciplinas caninas, igual que ocurre en todos los deportes de equipo.

Todo el mundo se pregunta ¿que puedo hacer para que mi perro corra más?. La clave esta en la respuesta de como administrar los reforzadores y cuales son los que tienen más valor para el perro.

“Existen un amplio abanico de reforzadores a nuestra disposición. El éxito de un educador canino depende de su destreza para elegir el más indicado en cada situación y aplicarlo en la magnitud y de la forma adecuadas”. Kay Laurence.

1.    Utiliza el motivador que al perro más le encanta:

No importa el motivador que utilicemos, siempre que al perro le encante y que nos permita administrarlo, cerca y lejos de nosotros (en la mano o lanzándolo).

2.    Entrena siempre con sesiones cortas y concretas:

Al trabajar con tu perro trata de trabajar habilidades especificas en lugar de trabajar secuencias largas y poco concretas. Esto nos permitirá que el perro obtenga mayor tasa de refuerzo en un menor espacio de tiempo y no le daremos oportunidad para que se estrese con los errores que pueda cometer. Aplica el entrenamiento sin errores, haz que siempre que sea posible.

Dividelos en pequeños pasos para hacerlos más comprensibles para el perro.

3.    Equilibra tus sesiones de entrenamiento:

Una forma muy común a la hora de buscar más velocidad en el trabajo

con el perro es practicar continuamente "círculos de velocidad" grandes secuencias circulares o rectas que implican poco o ningún tratamiento. El problema es de este enfoque es que el perro solo aprende a tener confianza en lineas rectas y en secuencias de giro nada ajustadas. Estos perros tienden a venirse abajo tan pronto como un recorrido implique algún giro algo cerrado. Si estas trabajando utilizando círculos de velocidad debes asegurarte de ir añadiendo algún giro de 180º y de 270º y recompensar al perro en cuanto gire de forma inmediata. Podrás también terminar premiando al perro en una pequeña recta.

Siempre incluir sesiones de formación balanceadas que enseñen al perro a superar las dificultades de una manera progresiva. Es muy importante subir el criterio de exigencia sin que apenas el perro lo perciba incluso mucho mejor si no lo percibe para nada.

Si eres creativo puedes crear juegos divertidos para incrementar las habilidades sin necesidad de disponer de mucho espacio.

4.    Resístete a la tentación de ir continuamente charlando con el perro.

A menudo tratamos de motivar a nuestros perros con nuestra voz cuando va más lento de lo que nos gustaría, pero esto puede causar una falta de sintonía en nuestras indicaciones o bien que se niegue a ejecutarlas si no los animamos todo el rato, lo cual resulta también muy cansino y nos distrae en nuestros movimientos que dotan al perro de las instrucciones para completar con acierto el recorrido. Trata de animar al perro antes y después de las secuencias y no durante ellas. Si por el contrario no les gusta el cambio empezar con secuencias muy simples y breves que te acostumbren a estar mas tranquilo mientras conduces.

5.    Comienza la enseñanza de las manera más básica y creativa.

 

En la mayoría de las ocasiones cuando observamos a un perro desmotivado en el agility se debe a que el proceso de formación se ha hecho muy acelerado, pidiéndole al perro desde un principio cosas muy complicadas, habilidades de manejo que no hacen mas que abrumar al perro y que le resultan muy desalentadoras. Para evitar esto se tendría que trabajar en primera instancia en la construcción del rendimiento de obstáculos uno a uno antes de intentar encadenarlos, primero hemos de trabajar aparato por aparato de manera que cada uno de ellos represente una satisfacción para el perro, premiando todas las ejecuciones, incluso si no las ejecuta a gran velocidad, de esta manera el perro acabara adquiriendo confianza en cada uno de los obstáculos y sera el momento en el que podamos empezar ha encadenar pequeñas secuencias. Si un director nos encarcagara una tarea complicada sin previamente tener asimilado los pasos intermedios, lo que nos ocurriría es que nos estresaríamos por falta de practica, a menudo esto es lo que nos ocurre con nuestros perros. Hemos de tomarnos el tiempo necesario para practicar, primero aparato por aparato, luego secuencias bien pequeñas, después secuencias un poco más largas, para finalizar incluyendo maniobras y movimientos de conducción.

Desde los inicios es muy importante mostrar brotes de señales corporales claras para que poco a poco el perro vaya asimilando lo que esperamos de el en un futuro inmediato.

Recuerda que para divertirte has de ser creativo en los entrenamientos.

 

"El entrenamiento del perro es un viaje que no tiene fin. Justo cuando pensamos que tenemos todo bajo control, algo salta para arriba y nos da una bofetada en la cara para recordarnos que todavía tenemos mucho que aprender". Ed Frawley