¿Cómo solucionar problemas comunes de diarrea en un perro?

 

Los problemas de diarrea en los perros son algo bastante común, en la mayoría de ocasiones los propietarios de perros nos hemos visto obligados a lidiar con estos problemas.

Los perros suelen ingerir cuerpos estraños que en muchas ocasiones producen trastornos intestinales, cuando resultan de carácter severo se convierten en algo serio que se debe tratar con urgencia para evitar que el perro pueda llegar a desidratarse.

A menudo, sin embargo, esta reacción ocurre como resultado de que tu mascota ha sacado comida a hurtadillas de la basura o de otro lugar. Siempre y cuando estas emisiones no contengan sangre y no sean crónicas, puedes intentar tratarlas en casa.

Trata la diarrea de tu perro a través de su dieta, si ves que persiste no lo dudes y acude inmediatamente al veterinario.

La diarrea es un problema común para los perros. Muchos casos de diarrea no son graves y se solucionan con un cuidado correcto en el hogar. Adoptando las medidas adecuadas, podrás ayudar  resolver algunos episodios simples de diarrea que no presenten complicaciones sin tener que acudir a un veterinario. Aún así, a veces el problema es lo suficientemente grave como para que no tengas más remedio que hacerlo.

Ayuno

1. Haz que tu perro ayune por un periodo de 12 a 24 horas. La presencia de comida en los intestinos causa contracciones de la pared intestinal para empujar la comida. Pero si el perro tiene diarrea, estas contracciones pueden ser muy fuertes y pueden empujar la comida demasiado rápido bajo la forma de diarrea. La solución es no darle comida por 12 a 24 horas para que la pared intestinal que está demasiado sensible se calme y actúe con normalidad.
2. Dale de beber agua fresca. Durante este periodo de ayuno, permite que el perro tenga acceso a 

         agua fresca y limpia. Supervisa el tazón de agua para asegurarte de que tenga menos agua (es

         decir, que esté bebiéndola). Si bebé una cantidad adecuada, esto reducirá de forma significativa 

         el riesgo de deshidratarse.

Alimentos pequeños suaves

1.     Después de que el periodo de ayuno de tu perro termine, deberás introducir alimentos suaves para su estómago. Prepara 3 o 4 comidas pequeñas que consistan de pollo o pavo y arroz integral. El arroz endurecerá las heces de tu perro y el pollo o pavo le dará la proteína necesaria para empezar a recuperarse.

      Es recomendable triturarlo y prepararles un puré.

2.      Una dieta blanda ideal no contiene alimentos grasosos ni carne roja.

                      Dale pollo a tu perro, pero que sea la carne real, no las comidas con sabor a carne. Elimina el pellejo, solo la carne.

•   Combina el pollo con arroz blanco hervido, pasta o puré de patatas.

Evita darle leche y productos lácteos, ya que muchos perros sufren de intolerancia a la lactosa, la cual puede provocar diarrea. Esto significa que no debes agregarle mantequilla al puré.

Yogourt

•  Los perros, como los humanos, tienen bacterias en su estómago que ayudan con la digestión. A veces, pueden acumularse bacterias malas en el estómago del perro. El yogur ayudará a reforzar las bacterias buenas en su estómago y prevenir que las malas crezcan. Una cucharada agregada a los alimentos de tu perro es suficiente para ayudar.

• La comida blanda produce deposiciones de poco volumen (y pálidas), así que no esperes que las heces de tu perro luzcan totalmente normales. Lo que buscas son heces que te indiquen que está curándose.

Usa una comida recetada por el veterinario. Si sabes que tu perro no responde bien a la comida blanda preparada en casa, pídele al veterinario una comida para perros de venta con receta para curar estómagos.

Hay fabricantes de piensos industriales, que disponen de alimentos preparados específicos. Como ID de Hills y EN de Purina, Royal Canin… aceleran el tiempo de recuperación de la diarrea.

Si la diarrea ha sido muy severa y se ha prolongado por mucho tiempo es conveniente administrarle por vía intravenosa suero fisiológico, para ayudar al perro en su recuperación, al menos durante 24 horas. En algunos casos el perro nos advierte con la perdida de apetito.

1. Raciona sus porciones. Las comidas más pequeñas hacen que los intestinos experimenten una menor estimulación para provocar espasmos. Cuando tu perro termine su ayuno, dale la misma cantidad de comida que consumía en su dieta diaria. Pero divídela en cuatro porciones más pequeñas y dárselas en el transcurso del día. Para facilitarle que la tolere triturala en el minipimer. 

• Haz que el perro vuelva a consumir poco a poco su dieta habitual. Una vez que la diarrea de tu perro haya pasado completamente, puedes volver a darle su dieta habitual. No le des de inmediato su comida habitual, ya que los intestinos necesitan tiempo para curarse. Emplea la dieta blanda por dos días para asegurarte de que la diarrea haya pasado. Luego tómate otros 2 días antes volver a darle su dieta habitual.

2. Administrarle probióticos.

Los probióticos son bacterias que ayudan a la digestión y aceleran la recuperación de la diarrea. Las bacterias útiles pueden perderse durante las expulsiones violentas de la diarrea. Luego se requiere tiempo para que la cantidad de estas bacterias vuelva a aumentar y para que la digestión alcance su mayor eficiencia. Un suplemento de probióticos aumenta la cantidad de bacterias. Por lo general, los probióticos se mezclan con la comida del perro una vez al día, durante una semana.

Las bacterias naturales en los intestinos de un perro son diferentes a las de los humanos. Por lo que no es nada aconsejable darle probióticos para humanos.

Los veterinarios y las principales tiendas de mascotas pueden ofrecerte una gran variedad de probióticos caninos, consultales.

3. No le des a tu perro medicamentos para la diarrea para humanos.

La diarrea leve puede curarse con los métodos anteriores. Darle a tu perro un medicamento que reduce el movimiento intestinal puede ocultar un problema grave que podrías descubrir demasiado tarde. Si los síntomas iniciales no desaparecen después de 2 a 3 días con los métodos antes mencionados, es probable que tu perro tenga un problema que requiera la atención de un veterinario.

4. Determina si debes llevar a tu perro al veterinario

Determina si comió algo peligroso. La diarrea suele ocurrir debido a que el perro comió algo que no debía. En la mayoría de los casos, el perro mejorará cuando su cuerpo elimina lo que haya comido.

Sin embargo, si descubres que tu perro comió algo tóxico, como veneno para ratas o productos de limpieza del hogar, llevarlo de inmediato al veterinario.

   

• Vigila a tu perro para identificar signos de debilitamiento, letargo o colapso. Un perro con una diarrea leve siempre está enérgico y alerta. Si tu perro tiene los ojos brillantes y está muy animado, pero tiene diarrea, vigila cuidadosamente si desarrolla alguno de los signos mencionados. Puedes tratar de controlar el problema por tu cuenta.

Sin embargo, si a tu perro le falta energía, luce apagado y no puede sentirse cómodo; o peor aún, si colapsa, busca la ayuda de un profesional.

Consejos

Cuando acudas al veterinario, lleva una muestra fresca de heces para que realice un examen de flotación fecal y uno de frotis fecal.

Algunos perros no responden adecuadamente a la comida enlatada para perros. Considera darle a tu perro una comida seca de mayor calidad o una mezcla de comida enlatada y comida seca.

FUNDACIÓN WORK (SEMINARIO 6-7 DE JUNIO 2015)

MECANICA DE SALTO

Desde los inicios del agility, gran cantidad de equipos se han encontrado con el problema de que sus perros derriban barras en los saltos, lo normal es que este problema se arrastre durante toda la vida, cuando no se ha hecho un buen trabajo de base.

Generalmente esto se atribuye a no haberse iniciado el salto proporcionándole al perro una buena base de compresión de lo que podríamos llamar como una autentica mecánica de salto. La mayoría de casos las prisas por empezar a competir y que el perro salte a la altura reglamentaria hacen que obviemos el trabajo de base.

En la actualidad hay muchisimos entrenadores que le están dando una importancia crucial a la iniciación al salto en el proceso de preparación de un perro de agility, abrazando uno u otro sistema como el de Suzanne Panero, (Método Natural de Salto) o el Susan Salo. Ambas han desarrollado un programa de salto muy completo. Los primeros pasos habrían de consistir en trabajar pequeñas rejillas rectas, a continuación rejillas curvas y rejillas curvas con diferentes distancias entre saltos.

De modo que el perro aprenda a calcular gradualmente el salto y asimilar su mecánica, tanto si se trata de un salto en extensión, como en compresión, en linea o en recorte.

En esta primera fase es importante introducir el salto de longitud, de esta manera desde sus inicios el perro aprenderá a realizar saltos en extensión.

La mayor parte del trabajo de la formación para saltar no es demasiado importante el momento en el que la altura total del salto resulte ser lo mas necesario en la formación del perro, todavía quiero que la gente sea consciente de que el movimiento del guia es a menudo la principal causa de el derribo de barras. De aquí la importancia de trabajar con un target, de este modo el perro aprende a centrarse en el salto y a no ir tan extremadamente pendiente de su guia.

Cuando pretendemos en la formación del perro que se vaya separando progresivamente de su guia no debemos incurrir en el error de trabajar siempre con el motivador en la mano por que esto hará que el perro sea muy dependiente y en muchas ocasiones cuando pretendamos que realice un trabajo de saltos, un giro o una desaceleración es probable que en esta situación se produzca el derribo de barras puesto que el perro no puede realizar dos trabajos a la vez, mirar al guia y saltar.

A menudo estamos presionando a los perros para que aumenten la velocidad cuando son incapaces de saltar de forma fiable. Como dice Susan Salo. “Continuamente hago el comentario mientras enseño que una de las diferencias más grandes entre las personas que entrenan caballos y los que entrenan perros es que como entrenadores de caballos, dependemos literalmente y estamos atados físicamente con el resultado de la formación y como tal, nos andamos con mucho cuidado para asegurar de que cada etapa sea solida. Si con el caballo tienes un error, los jinetes a menudo pagan un alto precio por ello con su cuerpo. Cuando yo estaba compitiendo con caballos, mi entrenador solía contar siempre la gente que los saltos eran su explanación personificada, lo que significa que si usted no pudo prestar atención a los detalles de la explanación a continuación, estará en los saltos sufriendo por ello”. Para muchos, una vez que salta es posible, el trabajos de explanación se convierten en aburridos o monótonos. Sin embargo, siempre debemos tener en cuenta que los detalles perfeccionamiento a través de trabajos de explanación* hacen que el rendimiento de salto mejore. Cuando los caballos jóvenes son llevados a que se inicien en el salto, la velocidad no es demasiado importante en esta etapa. El caballo necesita tener los fundamentos y en su lugar, antes les empujamos para querer ganar velocidad. Se enseña al caballo constantemente a ejecutar cada salto, así la comprensión de como la zancada más corta, da mayor equilibrio y es la más fácil, la función de transferir el peso y el ángulo de elevación son esenciales para regular el esfuerzo de salto y conseguir éxito.

En la metodología de Greg Derrett, se trabaja mucho en plano, para posteriormente transferir esas habilidades del equipo al salto, tanto por parte del perro como del guia iniciando todos los movimientos y maniobras de manejo a ran de suelo, de esta forma se garantiza un aprendizaje más solido y a su vez más fácil.

FORMACIÓN: LO QUE SE DEBE ENTRENAR EN CASA CON EL CACHORRO

 

Al igual que la obediencia de formación, capacitación es una excelente manera de mejorar la relación con tu perro. Algunos llaman a esto trucos, yo prefiero llamarlo ejercicios. Muchos de estos ejercicios mejorarán la fuerza de tu perro, la flexibilidad y la propiocepción (la conciencia de las extremidades), que es muy importante para el entrenamiento del agility.

Sin duda es importante realizar todos estos ejercicios justo como preambulo del agility de este modo el perro aprendera a tener conciencia de su cuerpo y aprendera parte de la maniobras de manejo que posteriormente vamos a introducir.

• Girar en un círculo (en ambas direcciones)
• Trabajo entre arboles, conos…
• Giros sobre el guia (en ambas direcciones)
• Sentarse, tumbarse, el quieto, la llamada.
• Hacer una reverencia.(en pie).
• Agitar una pata delantera / agite patas.
• Target.
• Andar hacia atrás.
• Trabajo de Foco.
• Pasar una escalera plana.

*Explanación= trabajo a ran de suelo

Estos son sin duda los aspectos para trabajar en la base de formación del perro de agility:

Posteriormente cuando el perro se haya desarrollado físicamente podremos empezar a introducir ejercicios para enseñarles la mecánica de salto.

Distancia entre saltos:

• Toda la misma distancia.
• Zancada extendida.

• Zancada individual.
• Rebotar.

 Distancia variable

• Variar las distancias en diferentes saltos.
• Diferencias significativas.
• Diferentes alturas de salto. 

Alturas variable

• Variar las alturas de saltos en la ultima etapa. (de 12 a 18 meses).

Tipos de saltos:

 

• Número de barras en cada salto
• Color / patrón de la barra de salto
• Ala / alas.
• Spread salta (doble / triple).
• Salto de longitud.
• Castillo / viaducto salto.
• Rueda.

   Aproximación a saltos:

• Recto.
• Giros graduales.
• Wraps.

   Señales Handler:

• Motion (aceleración, deceleración)
• Ubicación
• Por delante de perro
• Detrás de perro
• Señales verbales ("Go", "Jump", etc.).

Desde luego, un círculo de saltos es una herramienta útil y espero que lo consideres así en tu entrenamiento rutinario. Sin duda se convertirá en una garantía que ayudara a su perro en el aprendizaje de salto y en el futuro evitara que se produzcan accidentes y lesiones.

La Fundación Básica, Saltar una Cuadrícula

Una rejilla de salto es un ejercicio básico que todo perro de agility debería practicar, es lo mismo que trabajar con una escalera plana para los humanos.

Si probamos a pasar por encima corriendo por los peldaños de una escalera plana en el suelo, con un juego específico de pies en cada cuadrado de la escalera. El primero de tercio la escalera ira bastante bien; el segundo tercio de la escalera sera más difícil mantener la velocidad y la inercia te empujara; entonces el último tercio de la escalera se hará muy difícil, ya que se trataras de contener todo el tiempo los pies juntos, mientras que te mueves a toda velocidad. Es lo mismo para los perros, que es por qué el trabajo de rejilla se mantiene a una altura baja para dar al perro la posibilidad de realizarlo bien y no equivocarse, eventualmente lo podrá realizar a toda velocidad. 

Si vas a conocer a un jugador de fútbol fuera de su contexto, en ropa de calle, nunca supondrías que esta descomunal persona podría ser rápida y ágil con sus pies y sin embargo, él tiene que ejecutar este trabajo de pies en escaleras durante toda su vida deportiva y a toda velocidad. Los entrenamientos no se hacen solo hasta que se sepan hacer los ejercicios si no que forman parte de las rutinas habituales del entrenamiento. De este modo, igual que ocurre con los humanos, las rejillas de salto se convierten en una parte esencial durante toda la vida deportiva del atleta canino que practique agility.

Targeting, es esencial para el trabajo de formación del salto

 

Con el entrenamiento de salto, un objetivo (target) al final de cada secuencia es una pieza esencial del trabajo de formación. Se puede utilizar cualquier juguete (Incluyendo un juguete-rellenable con algún alimento) como objetivo, siempre y cuando el juguete sea visible para el perro. Queremos que el perro este concentrado mientras salta y sea capaz de leer en todo momento el esfuerzo necesario que debe hacer. De este modo el perro aprende a gestionar el salto de una manera independiente. Una vez el perro tiene un buen rendimiento y fiabilidad a través de la varias redes, entonces el guia necesitara trabajar con un objetivo (target) para que el perro logre una gran independencia en el salto.

 

Evaluamos el trabajo de un solo salto, y por tanto una parte de las pruebas sería para que el perro gane distancia y se separe de modo natural de su guia. Durante este proceso, el perro necesita tener claro donde debe apuntar al final de cada cuadrícula, mientras usted empieza el proceso de iniciar el movimiento con el perro. Usted debe ser capaz estar a la cabeza del perro, detrás del perro, lanzandole el juguete y ganando distancia lateral respecto a el. Todas estas maniobras tienen que estar prefectamente asimiladas por el perro antes de que le demos como preparado para competir.

Si verdaderamente el perro ha aprendido a centrarse en el salto para caminar hacia el objetivo, solo nos quedara pendiente empezar a introducir las ordenes tanto físicas como verbales para que el perro se lanze a realizar la rejilla a toda velocidad, puesto que la información ya esta servida.

Muchos entrenadores prefieren ir administrando esta información tanto verbal como física desde el primer momento que inician el trabajo de salto.

Fotografía propiedad de Susan Salo

 

ZONAS DE CONTACTO EL METODO 2+2 (DOS PATAS EN LA ZONA, DOS EN SUELO).

Todos los métodos funcionan si somos constantes con ellos y no andamos dando tumbos, aplicando cosas diferentes cada día, como hemos estudiado en otras ocasiones, el perro aprende por repetición y mediante ella y el refuerzo positivo, se produce una asociación que acaba fijando el comportamiento, en todos los casos deberemos conseguir que en la zona de contacto todo lo que ocurra sea especialmente divertido, que solo ocurran cosas buenas, de ese modo el perro tendrá autenticas ganas de pisar la zona o cabalgar sobre el aparato. Esto es lo que se considera ser consistente.

El cambiar continuamente de método sólo producirá desorientación, confusión y frenara su comprensión, retrasando el aprendizaje.

Existen diferentes métodos:

• EL METODO 2+2 (DOS PATAS EN LA ZONA,  DOS EN SUELO).

• EL METODO 4+4 THROUGH GATE TRAININIG (cuatro patas en la zona). 

• El METODO 4 on the floor (cuatro patas el suelo).

• El METODO running contacts trainnig (corriendo sobre el contacto).

Todos los métodos tienen la misma finalidad conseguir que el perro toque con sus patas las zonas llamadas de contacto. Como hemos explicado anteriormente, el reglamento de agility  recoge esta norma para evitar que muchos perros se lesionen ejecutando estos aparatos. Si estas normas no existieran muchos perros llevados por el ímpetu por abordar o abandonar el aparato podrían lastimarse.

Las zonas de contacto junto con slalom, son el “Talon de Aquiles” del agility, ambos comportamientos son los más difíciles de enseñar al perro.

En cualquier caso antes de comenzar a trabajar las zonas de contacto debemos tener claro cuál es el método que queremos emplear y ser constantes, por el que nos inclinemos, también conviene conocer nuestras posibilidades, si por ejemplo vamos o no a ser capaces de correr a la velocidad de nuestro perro y sin tan solo estamos dispuestos a intentarlo no nos inclinaremos nunca por el running contact.

Todos los métodos se tienen que trabajar previamente fuera de pista y muchos de ellos se pueden llegar a combinar e incluso acabar realizándolos todos ellos.

EL MÉTODO 2+2 (DOS PATAS EN LA ZONA,  DOS EN SUELO).

Es el método preferido por la mayoría de los entrenadores, puesto que se ajusta a la totalidad de los guías con independencia de su condicción física.

El objetivo final es que el perro ejecute aparato llegando hasta el final de la zona y que acabe tocándola permaneciendo en posición de dos patas arriba del aparato y dos en el suelo hasta recibir la orden de liberación. (Ver fotografía Beta en la zona).

Siempre con la pasarela desmontada plana en el suelo, hagamos que el perro  suba con una pata al aparato en cuanto lo haga haremos click y le premiaremos, luego dos y después que camine hacia adelante, siempre contento en ambos sentidos, también podremos trabajar con el encadenamiento hacia atrás, y como decíamos al principio inicialmente solo mostraremos posición.

Este sistema se está mostrando como el más fiable por lo que se está convirtiendo en el más utilizado a nivel mundial y por tanto es uno de los métodos recomendables. En todos los métodos el objetivo es el mismo, que el perro toque de forma fiable las zonas de contacto, la diferencia entre ellos es la forma de trabajarlos, todos funcionan si se trabajan con constancia y se le condiciona al perro de forma consistente.

A largo plazo una vez el perro haya aprendido a colocarse en posición en la zona, lo más importante será la velocidad con la que se le da la orden de liberación, cuando timing es perfecto, podemos conseguir "aparentemente" que sea " running contacts " o como mínimo que lo parezca, siempre que exista una presentación rápida de la orden.

TARGET MAT (DIANA).

En un principio deberemos trabajar de forma aislada el target mat en un lugar en el que perro se sienta relajado, para facilitar su compresión, existen diferentes métodos para lograrlo, en nuestra web en el apartado de artículos encontrareis uno dedicado especialmente a ello.

Una vez que hayamos conseguido que el perro camine seguro por la pasarela y que ya conoce el significado del target mat es cuando podremos transladarlo a la zona de contacto en su extremo junto al suelo. Utilizaremos algo que sea muy visible para el perro, como puede ser la tapa de un tapper de plástico, o un trozo de moqueta, alfombra… Pongamos sobre ella una golosina y mostremos al perro pero sin dejar que se lo coma. El target lo deberemos colocar a una distancia adecuada para que el perro mantenga dos patas sobre la pasarela y dos sobre el mat.

A continuación hagamos una pasada enviando al perro hacia el objetivo y en el momento que el perro este en la posición y antes de que pueda hacer acopio de la golosina haremos click y le dejaremos que se lo coma.

Empezaremos mostrando al perro la posición, después alejaremos al perro unos pasos y le enviaremos al objetivo, en cuanto lo consiga haremos click y premiaremos, haremos encadenamiento hacia atrás alejando al perro sobre la zona cada vez más hasta que finalmente la tenga que ejecutar por completo. Es muy importante empezar primero enseñando la posición antes de aumentar el criterio.

Una vez el perro conoce la posición podremos iniciar el encadenamiento hacia atrás y así sucesivamente.

Después de algunas repeticiones retiraremos el premio y haremos lo mismo e iremos enviando al perro sobre el objetivo varias veces y le recompensaremos, podemos aprovechar cuando el perro este en la posición para darle muchos premios antes de que se mueva, como si trabajaramos con clicker la duración. También se puede utilizar este procedimiento colocando una pelota un mordedor en el suelo un poco despegado de la pasarela, lo suficiente para que pueda pisar dos patas en la zona y dos en el suelo, tras muchas repeticiones alejaremos el motivador aproximadamente un metro sin dejar que lo toque hasta que reciba la orden de liberación, si empleamos esta técnica deberíamos en este momento contar con un ayudante que retire el motivador en el caso que el perro no mantenga la posición o se lance a por él si previamente no ha recibido la orden de liberación, que puede ser, ves, vale, val, vamos...

Este ejercicio si queremos que sea efectivo lo deberíamos trabajar previamente también fuera de la zona, en cualquier sitio, especialmente lo debemos hacer en casa, con el perro sentado o en pie a nuestro lado lanzaremos el motivador y le daremos la orden de liberación enviándolo a que lo cobre, o bien con una alfombrilla, una tapa de plástico... Variando siempre el tiempo y la distancia. No trasladaremos el "target" a la zona hasta que el perro tenga autentico delirio por él. De esta forma nos aseguraremos que la ejecución sea rápida y brillante. A la vez que variamos continuamente nuestra posición cuando le demos la orden de liberación (corriendo delante, quedándose atrasados, moviéndonos continuamente delante de el...Esto nos ayudara hacer fiable el contacto.

Una vez el perro permanezca en la posición conviene aumentar progresivamente la distancia radial como lateral de forma progresiva, procurando elevar el criterio de forma que resulte casi imperceptible para el perro.

Hay que resaltar que muchos entrenadores de los paises de este que utilizan habitualmente el running, enseñan tambien el 2+2 para cuando el perro tiene que salir con un giro de 180º como muestra la foto.

Deberemos no olvidarnos de hacer pasadas continuamente en ambos sentidos y por los dos lados, (derecha, izquierda, norte, sur…) si es necesario inicialmente nos podremos ayudar de la correa hasta que el perro se sienta absolutamente seguro.

Si optamos por la correa habrá de usarse sin tensar si no como la simple extensión del brazo. 

(Quick Release) Liberación rápida.

Es el instante preciso que el perro realiza la posición y el guia da la orden de liberación, esta puede ser gestual o verbal.

Si el guia resulta ser un “artista” y sincroniza a la perfección el contacto del perro y la orden de liberación en estos casos puede parecer que se esta haciendo runnig contact estos casos son los que se consideran “runinng contact falso”.

(Release Auto) Liberación automática 

Se considera release auto cuando el perro abandona la zona de contacto sin recibir orden de liberación. Este problema es muy común en competición puesto que en estas condicciones la propia pulsión de la situación lleva a muchisimos perros a precipitarse saliendo de la zona o incluso saltandola.

Si el método por el que hemos optado es el de 2+2 no deberemos permitir durante el entrenamiento que el perro la abandone si previamente no ha recibido la señal para hacerlo, si no somos cuidados con esto es probable que en el futuro se deteriore el comportamiento, volviendo a lo mismo que hemos dicho deberemos ser consistentes.

Una vez hayamos conseguido fidelidad en los contactos sera el momento de aumentar criterios aplicando la distancia lateral y radial para hacer que el aparato sea fiable e independiente.

Manner Minder- Sistema de Entrenamiento Recompensa por control remoto.

La Dra. Sophia Yin, experta etologa especialista en comportamiento animal, en cooperación con la empresa Premier, ha desarrollado este dispensador de recompensas que resulta muy útil para solucionar gran cantidad de problemas de consucta.
Desde clickertrainingschool prestamos gran interés a todas aquellas tecnologías que van apareciendo para el trabajo en positivo con nuestras mascotas.

El único sistema de recompensas electrónico remoto  de el mercado para entrenar a tu perro a una distancia utilizando métodos basados en la recompensa.

Utiliza el refuerzo positivo para transformar al perro que salta, ladrando, educando al perro para mantener calma en tan sólo unas pocas semanas.

Manners Minders es un sistema de recompensas con mando a distancia para enseñar al perro comportarse adecuadamente. Al dirigirse y el comportamiento gratificante deseado, redirigir el enfoque de tu perro lejos de comportamiento no deseados. Imagínense - no más ladridos en la puerta, saltando sobre las visitas, dejar de mendigar en la mesa, o la búsqueda de atención en perros hiperactivos. En su lugar, usted disfrutara de una relación más gratificante con un compañero tranquilo y bien educado.

El kit incluye:

• Mando a distancia, que puede operar en 4 canales separados y le permite trabajar hasta 30 metros, incluso a través de paredes. Puede pulsar para liberar una golosina o presionar y mantener presionado para liberar golosinas a intervalos establecidos.
• Tenté en pie con bastón, con una base desmontable para enseñar trucos, target y otras conductas siguiendo un objetivo.
• 2 discos dispensador tratar de diferente tamaño de croqueta o golosinas
• Manual de Capacitación y DVD, que tiene todo lo que necesita para tener éxito usando Manners Minder, con cinco "juegos" que se pueden reproducir en forma conveniente cuando estés tranquilo (por ejemplo, durante los anuncios de televisión) para enseñar progresivamente a tu perro a ser muy bien educado : 

1. La llamada
2. Blanco con la nariz.
3. Fiabilidad en la estancia.
4. Tocar un target mat y ponerlo bajo señal.
5. Tumbarse y Mantenerse quieto con distracciones . En un punto.! Ser educado con las visitas que llegan a casa!.

• Cualquiera puede hacer esto, es fácil, divertido y sorprendentemente eficaz en un corto período de tiempo; cada "juego" tarda unos cinco días en completarse.
• Requiere 4 pilas de tipo D (no incluido) y el mando a distancia requiere una batería de 12 V (incluido)

Alrededor de la casa, educar al perro para comportarse en casa.

 

• Tranquilo echado y quieto utilizar siempre que lo desee.
• Propietario "s tiempo de la comida, los huéspedes en la  puerta, los niños de la  siesta, alrededor de otros animales, etc.
• Sientate en calma, controlada cuando su perro quiere algo.
• Entusiasta y fiable "llamada".
• Libre de estrés entrenamiento del transportín.
• Ejercicio de interior y al aire libre de la diversión con "ir a atacar".
• Trucos únicos como giros, torsión, voltereta, etc.

La obediencia tradicional

• Lanzar (ir al objetivo).
• Recuperar direccionales.
• Escora.
• Gota rápido en Recall.
• Abajo estancias tanto dentro como fuera de la vista.

Agility

• Control y Enfoque en la línea de salida.
•  Seguir y lanzar.
•  Direccionales.
•  Contactos.
•  Pasarela, Slalom. (aparatos independientes)
•  Permanecer en la mesa.
•  Mejorar la velocidad en todos los equipos. 
• Distancia, radial, lateral, frontal.

Perros de Servicio

• Entrena para abajo-permanecer debajo de las mesas, en vehículos, etc.

Problemas de comportamiento, problemas conductuales

• Ansiedad por Separación.
• Ladrando a la puerta o ventana. 
• Problemas de agresividad.

TERAPIA DE FLORES DE BACH PARA PERROS

 

Con este post comenzamos una serie, para intentar describir la utilidad de las flores de Bach, así como una descripción detallada de su aplicación en diferentes estados emocionales de los perros, clasificandolos en grupos de acuerdo a la utilidad que se persiga.

El Dr. Edward Bach intuitivamente empezó a recolectar ciertas flores que percibía que serían adecuadas para resolver los problemas de ciertas personalidades que había identificado.

Descubrió un novedoso método para transferir la energía de las flores, y convertirla en tintura. Experimento esas tinturas con él mismo, después con plantas, animales, y por último con sus pacientes.

En total consigue recolectar 38 remedios florales. Con ellos se consigue superar miedos, soledad, traumas, depresión, impaciencia, fobias, inseguridades, etc…

Las Flores de Bach carecen de efectos secundarios, y se pueden dar junto a medicación.

El comportamiento y personalidad de los animales están determinados por sus emociones y experiencias.

Podemos ayudar a nuestras mascotas siempre que observemos un problema emocional con un comportamiento indeseable, y también como ayuda en enfermedades físicas.

Es muy importante la colaboración entre veterinarios, etólogos, educadores caninos y terapeutas florales.

Podemos administrarlas de varias formas: diluciones, cremas y colirios.

Estas son las 38 esencias florales:

Agrimony, Aspen, Beech, Centaury, Cerato, Cherry Plum, Chestnut Bud, Chicory, Clematis, Crab apple, Elm, Gentian, Gorse, Heather, Holly, Honeysuckle, Hornbeam, Impatiens, Lach, Mimulus, Mustard, Oak, Olive, Pine, Red Chestnut, Rock Rose, Rock Water, Scleranthus, Star of Bethlehem, Sweet Chestnut, Vervain, Vine, Walnut, Water Violet, White Chestnut, Wild Oat, Wild Rose, Willow.

Además de una fórmula especial: Rescate (Rock Rose, Cherry Plum, Impatiens, Clematis, Star of Bethlehem).

Estos son los problemas de conducta más frecuentes en perros y gatos: hiperactividad, agresividad, ansiedad por separación, tristeza, celos, nerviosismo, depresión, micciones y defecaciones inadecuadas, esterotipias, coprofagia, estrés, miedo, pánico, falta de sociabilización, embarazos psicológicos,

Además podemos ayudar por ejemplo en: aprendizaje, epilepsia, cirujias, debilidad, mareos en viajes, leishmania, parálisis, mastitis,otitis, alergias, conjuntivitis, glándulas anales, inflamación tercer párpado, perros en adopción, visitas al veterinario, etc.

En siguientes post estudiaremos las aplicaciones de cada esencia, su administración y preparación.

A partir de 1978, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha incluido las flores de Bach en el grupo de medicinas tradicionales, recomendando su uso.

Bach clasificó las 38 flores que constituyen su sistema floral en 7 grupos, de acuerdo a los estados emocionales que tratan cada uno de ellos. Dichos grupos son:

    Para los que sienten temor. Este grupo está constituido por 5 flores: heliantemo, mímulo, cerasífera, álamo temblón y castaño rojo.

    Para aquellos que sienten incertidumbre. Esto grupo está compuesto por las siguiente flores: ceratostigma, escleranto, genciana, aulaga, hojaranzo y avena silvestre.

    Para aquellos que no presentan suficiente interés por las circunstancias presentes: clemátide, madreselva, rosa silvestre, olivo, castaño blanco, mostaza y brote de castaño.

    Para los que sufren de soledad: violeta de agua, impaciencia y brezo.

    Para los que sufren de hipersensibilidad a influencias y opiniones externas: agrimonia, centaura, nogal y acebo.

    Para el abatimiento y la desesperación: alerce, pino, olmo, castaño dulce, estrella de belén, sauce, roble y manzano silvestre.

    Para la preocupación excesiva por el bienestar de los demás: achicoria, verbena, vid, haya y agua de roca.

Administración:

Los consejos sobre la administración de las flores en los animales varían ligeramente de unos autores a otros, si bien se puede resumir en las dos formas siguientes más comunes: preparar una botella de 30 ml en la que se añaden dos gotas del frasco de stock, de cada una de las esencias indicadas. Estas gotas se diluyen en agua mineral. Para mejorar la conservación de la fórmula, se puede añadir un chorrito de cognac o brandy. Una vez realizada esta preparación, administrar al perro 4 gotas 4 veces al día o bien añadir unas 10-20 gotas diarias en el bebedero.

Los frascos con las esencias florales (frascos de stock) se venden en herbolarios y parafarmacias, su coste es de unos 10 € por esencia.

Descripción de las distintas flores:

Antes de pasar a realizar la descripción de las 38 flores de Bach, queremos reflejar una serie de indicaciones sobre las mismas:

Esta información es orientativa y siempre se recomienda acudir a un terapeuta especializado, que os podrá indicar las esencias más apropiadas para el caso de vuestra mascota.

    Además, no olvidéis que la terapia floral es una terapia complementaria de la medicina alopática y no debe sustituirla, por lo que ante cualquier indicio de enfermedad, es necesario consultar siempre con el veterinario.

    Como apunte anecdótico destacar que muchos de los estados anímicos de nuestras mascotas se relacionan con los nuestros o con pautas de comportamiento inadecuadas por nuestra parte, de forma que una evaluación conjunta de los dueños y la mascota suele ser mucho más eficaz en los resultados obtenidos.

A continuación hacemos una descripción de las distintas flores, partiendo de la definición original del propio Edward Bach. Se incluyen además diversos comentarios sobre las flores, orientados especialmente a su uso con nuestras mascotas. Estan separadas por grupos, de acuerdo a los estados emocionales que se pueden llegar a tratar:

1. Miedo o temor
2. Incertidumbre
3. Falta de interés por las circunstancias presentes
4. Soledad
5. Hipersensibilidad a influencias externas
6. Abatimiento y desesperación
7. Preocupación excesiva por el bienestar de los demás

CALENDARIO TEMPORADA 2015 LLIGA CATALANA DE DISC DOG

Este año se se va a realizar la segunda temporada  de la Lliga Catalana de Disc Dog, esta se compone de cinco pruebas en las dos modalidades freestyle y distancia.
Esperamos que el futuro se vayan incorporando más clubes al proyecto y podamos organizar más pruebas con la misma ilusión que lo estamos haciendo ahora.
La idea de este campeonato es proporcionar la base del Disc Dog y hacer un ranking anual con el que se decida un campeón, al cual se ayudará económicamente para participar en un campeonato de Europa de la organización que el jugador decida dentro de esa misma temporada. Estas pruebas no computarán para la clasificación del campeonato de España. Cualquier jugador sea o no del territorio catalán podrán participar en ella siempre que abonen la cuota de inscripción de la liga.

Prueba	Día	Club Organizador
1	16 maig 2015	Club Esportiu Hobby Dog
2	30 maig 2015	Centre Caní Vallgorguina
3	20 juny 2015	Club Agility Green House (Lleida)
4	04 juliol 2015	Terrassa Agility Club Caní
5	18 juliol 2015	Club de Disc Dog Can Fauna

Rafa Boch: Con su perra pastor belga malinois, Abira