Desde hace años algunos ganaderos utilizan el vinagre de manzana para tratar a los animales con pocas ganas de procrear. El efecto remineralizante activa de forma positiva sobre el estado general de los animales proporcionándole bienestar.
El Doctor Jarvis afirma que si vertemos vinagre de manzana sobre el agua de los animales cada vez los partos son mucho mejores, nacen con mayor peso y un pelaje precioso.
Esta considerado como un desparasitario de origen interno.
BENEFICIOS:
Aumenta la resistencia a virus y bacterias.
En caso de estreñimiento y diarrea mejoran enormemente al aumentar sus niveles de potasio.
Una cucharilla al día es mas que suficiente para que esten sanos y el pelaje luzca un brillo impresionante.
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REMEDIOS NATURALES PARA ELIMINAR PULGAS
A nivel interno
Levadura de cerveza: nuestra mascota ahuyentará las pulgas y además fortalecerá su pelo. Parece que la responsable de este efecto es la vitamina B1 pues, según los expertos, esta vitamina ayuda a que la sangre tenga un olor que no agrada a algunos parásitos como las pulgas.
Esta considerado como un desparasitario de origen externo.
A nivel externo
Aceite esencial del árbol del té: podemos añadir al champú o gel de nuestra mascota unas gotas de aceite esencial de árbol del té y una de esencia de poleo, en cada dosis de champú o gel a utilizar. También podemos preparar una loción, cuya receta encontraras en la sección de remedios para mascotas, con la que podemos rociar a nuestro animal de compañía y que conseguirá que las pulgas desaparezcan.
Aceite esencial de lavanda: mezclar 30 ml de aceite de oliva con 10 gotas de aceite esencial de lavanda, tomillo o eucalipto y media taza de agua. Con esta mezcla debemos rociar el pelo de nuestra mascota y masajear. Podemos hacerlo una vez cada cuatro o cinco semanas.
Cáscaras de naranja o de limón: añadir agua hirviendo a las cáscaras de naranja o de limón, dejar reposar y cuando el agua tome color podemos aplicar sobre nuestra mascota después del baño.
Un consejo
Recordemos que siempre que queramos introducir cambios en la alimentación de nuestra mascota o usar algún producto a nivel interno o externo hemos de preguntar siempre primero a nuestro veterinario. Es él quien decidirá si en el caso concreto de nuestro animalito lo podemos hacer servir o no y en que dosis.
En todos los casos le recomendamos consultar con su médico, terapeuta u otro profesional de la salud competente. La información contenida en este artículo tiene una función meramente informativa.
Aceite esencial del árbol del té
El aceite del árbol del té, se obtiene de la destilación en alambique de las hojas del árbol Melaleuca Alternifolia. Originario de Australia.
Los aborígenes de este país la han utilizado por sus numerosas propiedades desde hace cientos de años.
Propiedades del aceite del árbol del té
El aceite del árbol del té posee un efecto antiséptico triple: actúa contra las bacterias, hongos y virus, es además, bactericida, fungicida, antivírico, cicatrizante, antiinflamatorio, desodorante, expectorante y balsámico.
Las propiedades antisépticas, fungicidas y anti-acnéicas están aceptadas y reconocidas por el departamento de sanidad Australiano.
Precauciones de uso del aceite del árbol del té.
No se le conoce ningún tipo de toxicidad, ni efectos secundarios, no irrita la piel por lo que no conlleva ningún riesgo para la salud.
Como cualquier otro aceite esencial tendremos que ir con cuidado y evitar su contacto con los ojos, pero si esto sucediera, no hemos de alarmarnos y simplemente tenemos que lavarnos con abundante agua y jabón.
Loción con aceite del árbol del té para combatir los parásitos de nuestra mascota
Para combatir los parásitos de nuestra mascota podemos elaborar una loción a base de aceite esencial del árbol del té que es muy efectiva y les librará de las molestias que les causan los parásitos.
Poner en un frasco:
80 ml. de alcohol de 96º.
Añadir 5 ml. de aceite del árbol del té puro.
Añadir 15 ml. de agua destilada.
Esta loción para combatir los parásitos se puede aplicar directamente sobre el animal en el caso de pulgas, pero, cuando lo apliquemos tendremos que procurar hacerlo en unlugar al aire libre y no dentro de casa pues las pulgas se desprenderán rápidamente del animal.
Con todo esto, llegamos a la conclusión que este aceite esencial es indispensable en el botiquín casero, pues nos brinda una amalgama de posibilidades además de permitirnos personalizar los productos cosméticos, dotándolos de propiedades terapéuticas.
Tengamos en cuenta, pues a esta maravilla australiana, el Árbol del Té (Melaleuca Alternifolia), que no es tóxica, no irrita la piel y es de manera totalmente natural, muy eficaz.
Aromaterapeuta y fabricante de cosméticos naturales
Para complementar el baño y atacar a la caspa de tu mascota sin cuartel, existen cuatro recetas que puedes usar.
Frota su piel con harina de avena o avena coloidal, hasta que obtengas espuma.
Si vives en clima seco, rocía su pelo con un enjuague hecho de aceite (lo venden en las tiendas especializadas), que ayuda a lubricar y humectar la piel.
Para que la humedad penetre, frota su pelaje con la loción o crema humectante que usas para tus manos.
Cepíllala con regularidad para distribuir los aceites naturales sobre la piel seca; el cepillo debe ser suave y no lastimar a tu mascota.
Vigila su dieta para evitar la caspa de tu mascota
Los veterinarios han descubierto que la caspa se desarrolla con más frecuencia en los animales que no reciben suficiente grasa en su dieta. ¿La solución? Todos los días mezcla media cucharadita de aceite de pescado en el alimento de tu mascota. Esto puede ayudarla a mejorar el metabolismo de las grasas en los tejidos de la piel.
También es cierto que los alimentos corrientes para mascotas no contienen todas las vitaminas y minerales que tu perro o gato necesita para que su piel esté saludable. En este caso, te conviene invertir un poco más y comprar alimento de buena calidad.
Mª Pilar Martos
Colaborador de enbuenasmanos.com
LAS ALGAS VERDIAZULES
Las algas verdiazules, de las cuales la
espirulina es un ejemplo bien conocido, son un grupo de 1,500 especies de
plantas acuáticas microscópicas. Las dos especies que se usan con más
frecuencia para el consumo son Spirulina maxima y Spirulina platensis.
La espirulina es especialmente rica en proteínas y contiene también
carotenoides, vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales.
Son especialmente recomendables como antiinflamatorio natural, y se pueden aministrar al perro, se debe incluir una cucharada de tamaño medio mezclada con el pienso.
Contiene:
Minerales: potasio, calcio, zinc, magnesio,
manganeso, selenio, hierro y fósforo.
Vitaminas: piridoxina (B6), Biotina, Ácido
Pantoténico, Ácido Fólico, Inositol, Niacina, Riboflavina (B2) Tiamina (B1) y
Tocoferol (Vitamina E). Además la espirulina es una de las pocas plantas que
son fuentes de vitamina B12, usualmente encontrada solo en tejido animal.
También contiene azúcares complejos
naturales, carotenóides y enzimas.
Propiedades del alga Afa
Antiviral, antimicrobiana y antitumoral.
Protege de las alergias, incluyendo las alimenticias.
Estimula el sistema inmunitario.
Tiene propiedades antiinflamatorias gracias a la cantidad de
antioxidantes y su sinergia con vitaminas y minerales, que ayudan a
reducir los radicales libres. A parte, como ya hemos mencionado, su
contenido en omega-3 disminuye los niveles de ácido araquidónico,
precursor de inflamaciones primarias.
Ayuda a prevenir el cáncer.
Equilibra la presión arterial.
Reduce el colesterol y los triglicéridos, ya que equilibra los niveles de ácidos grasos.
Colabora en la reducción de peso y en el metabolismo de la glucosa, así pues, mejora la diabetes.
Aumenta la capacidad de crecimiento muscular ya que ayuda en la asimilación de proteínas.
Mejora la función hepática y digestiva, siendo también muy depurativa y desintoxicante.
Protege significativamente del plomo y ayuda a eliminar metales pesados del organismo.
En una lesión cerebral traumática leve, ayuda a acelerar su recuperación.
Colabora en la mejora de enfermedades como Alzheimer, Fibromialgia y la Fatiga Crónica.
Aumenta la capacidad mental, ayudando también en estados de depresión y mejorando la sensación de bienestar.
Los obstáculos de contacto, son la pasarela, la rampa y el balancín. Se denominan de contacto por que tienen unas zonas pintadas en sus extremos con un color diferente que contrasta, donde el perro habrá de pisar como mínimo con una pata para no incurrir en falta. El objetivo como en cualquier aparato de agility es que el perro lo realice corriendo a la mayor velocidad posible.
Las zonas de contacto fueron diseñadas para evitar que el perro se lance a toda velocidad desde el plano inclinado y puedan producirse lesiones. De esta forma se les obliga a que tengan que llegar prácticamente hasta abajo.
En la mayoría de ocasiones estos aparatos son los que más dolores de cabeza nos traerán, ya sea por diferentes motivos, por excitación del perro por abandonar el aparato, por exceso de presión por nuestra parte, o por mal aprendizaje del aparato, todos esto motivos, pueden hacer saltar al perro sin hacer contacto, de ahí que cada día vayan saliendo diferentes métodos y técnicas para enseñarlos.
"Por seguridad los perros con displasia de cadera o artritis no deberían realizar los ejercicios en la doble rampa o en la pasarela". Linda Tellington- Jones*
LA PASARELA GENERALIDADES
Es un aparato que consta de tres elementos, un elemento de subida una plataforma un elemento de bajada.
Las dimensiones reglamentarias son las siguientes:
Altura: Mínima 120 cm; Máxima 135 cm.
Anchura: Mínima 30 cm; Máxima 40 cm.
largo de cada unidad: Mínimo 360 cm; Máxima 420 cm.
Las zonas de contacto han presentar siempre superficies rugosas antideslizantes, por la seguridad del perro.
Este aparato se puede iniciar el aprendizaje incluso con un cachorro, siempre que empecemos colocándolo a nivel de suelo con independencia del método de enseñanza por el que optemos finalmente. En esta etapa centraremos la importancia no en todo el aparato si no en el inicio y en el final. Inicialmente según la edad del cachorro sólo marcaremos posición. Y haremos que esta le resulte cómoda y agradable e incluso divertida.
El objetivo tiene que ser convertir las zonas de contacto en un lugar muy agradable para el perro donde solo ocurran cosas positivas, en esto consiste la clave del éxito en las zonas de contacto. Y que el perro las aborde con indepèndencia de la posición del guia, en cualquier caso el perro debe llegar a la zona con loa cabeza mirando hacia el siguiente obstaculo.
DIFERENTES METODOS DE ENSEÑANZA DE LAS ZONAS DE CONTACTO
Todos los métodos funcionan si somos constantes con ellos y no andamos dando tumbos, aplicando cosas diferentes cada día, como hemos estudiado anteriormente el perro aprende por repetición y mediante ella y el refuerzo positivo que se produce una asociación que acaba fijando el comportamiento, en todos los casos deberemos conseguir que en la zona de contacto todo lo que ocurra sea divertido, que solo ocurran cosas buenas de ese modo el perro tendrá autenticas ganas de pisar la zona.
El cambiar continuamente de método sólo producirá desorientación, confusión y frenara su comprensión, retrasando el aprendizaje.
Existen diferentes métodos que citaremos a continuación:
. EL METODO DEL SEÑUELO.
. EL METODO 2+2 (DOS PATAS EN LA ZONA, DOS EN SUELO).
. EL METODO 4+4 THROUGH GATE TRAININIG (cuatro patas en la zona).
. El METODO 4 on the floor (cuatro patas el suelo).
. El METODO running contacts trainnig (corriendo sobre el contacto).
Todos los métodos tienen la misma finalidad conseguir que el perro toque con sus pata las zonas llamadas de contacto. Como hemos explicado anteriormente, el reglamento de agility recoge esta norma para evitar que muchos perros se lesiones ejecutando estos aparatos. Si esta norma no existiera muchos perros llevados por el ímpetu por abordar o abandonar el aparato podrían lastimarse.
Este problema es el más común en el aprendizaje del agility, junto con el slalom es de los aparatos más difícil de enseñar al perro.
En cualquier caso antes de comenzar a trabajar las zonas de contacto debemos tener claro cual es el método que queremos emplear y ser constante, por el que nos inclinemos, también conviene conocer nuestras posibilidades si por ejemplo no vamos a ser capaces de correr a la velocidad de nuestro perro y sin tan solo estamos dispuestos a intentarlo no nos inclinemos por el running contact.
. EL METODO DEL SEÑUELO.
Este método es muy sencillo consiste en dejar algún premio en la zona de contacto aproximadamente en el extremo, primero le enseñaremos al perro donde esta y le dejaremos oler sujetandolo de la correa sin que llegue a comerselo y a continuación lo subiremos el la zona y avanzaremos con el hacia la zona, podremos utilizar el clicker y en el momento que el perro pise la zona de contacto y antes de que pueda comerse el señuelo. En este sistema no todo el mundo emplea el clicker, se puede hacer también sin el.
Es aconsejable trabajar con queso un poco blando, presionadlo contra la superficie para dejarlo enganchado, de forma que el premio no se caiga de la zona de contacto y no demos motivos para que el perro salte a olisquear.
Habremos de hacer sesiones de repeticiones de diez en diez, también podremos enseñarlo con el método de encadenamiento hacia atrás, esto nos proporcionara inicialmente mucha más velocidad al comenzar desde un lugar que el perro ya conoce y nos resultara mucho más fácil.
Este sistema se empleaba muchísimo hace años en los inicios del agility y aun se emplea en la actualidad, un conocido juez y adiestrador Belga de agility, Emil Verbot, lo utiliza y lo muestra en sus vídeos.
Es aconsejable como todos los metodos comenzar con el aparato en el suelo, para irlo subiendo en el momento que el perro vaya adquiriendo seguridad y confianza.
. EL METODO 2+2 (DOS PATAS EN LA ZONA, DOS EN SUELO)
El objetivo final es que el perro ejecute la zona llegando hasta el final de ella y que el perro
Inicialmente sólo marcaremos la posición que queremos que adopte en la zona de contacto y premiaremos continuamente, hasta conseguir que el perro conozca la posición y se sienta feliz y cómodo sobre ella, lo haremos a diario durante unos cuantos días a continuación haremos que el perro suba a la zona mas o menos a un metro de donde queremos que permanezca en la posición y premiaremos, repetiremos esta operación varias veces durante varios días, posteriormente iremos alejando al perro del objetivo y le iremos enviado si es preciso acompañándole, tras muchos días y de forma progresiva nos iremos alejando del aparato hasta que finalmente pueda realizarlo por completo.
la acabe tocando quedándose en posición de dos patas arriba del aparato y dos en el suelo. Siempre con la pasarela desmontada plana en el suelo, hagamos que el perro suba con una pata al aparato en cuanto lo haga haremos click y le premiaremos, luego dos y después que camine hacia adelante, siempre contento en ambos sentidos, también podremos trabajar con el encadenamiento hacia atrás, y como decíamos al principio inicialmente solo mostraremos posición.
Este sistema se esta mostrando como el más fiable por lo que se esta convirtiendo en el más utilizado a nivel mundial y por tanto es el método recomendable. Las diferencias no son en cuanto objetivo, ni de que forma, si no en como trabajarlo.
TARGET(DIANA).
Una vez que hallamos conseguido que el perro camine seguro por la pasarela pongamos un objeto diana en un extremo ene el suelo. Utilizaremos algo que sea muy visible para el perro, come puede ser la tapa de un taper de plástico. Pongamos sobre ella una golosina y mostremos al perro pero sin dejar que se lo coma. El target lo deberemos colocar a una distancia adecuada para que el perro mantenga dos patas sobre la pasarela y dos sobre el suelo.
A continuación hagamos una pasada enviando al perro hacia el objetivo y en el momento que el perro este en la posición y antes de que pueda hacer acopio de la golosina haremos clik y le dejaremos que se lo coma.
Después de algunas repeticiones retiraremos el premio y haremos lo mismo e iremos enviando al perro sobre el objetivo varias veces y le recompensaremos, podemos aprovechar cuando el perro este en la posición para darle muchos premios antes de que se mueva, también se puede utilizar este procedimiento colocando una pelota un mordedor en el suelo un poco despegado de la pasarela, lo suficiente para que pueda pisar dos patas en la zona y dos en el suelo, tras muchas repeticiones alejaremos el motivador aproximadamente un metro sin dejar que lo toque hasta que reciba la orden de liberación, si empleamos esta técnica deberíamos en este momento contar con un ayudante que retire el motivador en el caso que el perro no mantenga la posición o se lance a por el si previamente no ha recibido la orden de liberación, que puede ser, ves, vale, val, vamos...
Este ejercicio si queremos que sea efectivo lo deberíamos trabajar también fuera de la zona, en cualquier sitio, incluso lo podemos hacer en casa, con el perro sentado o en pie a nuestro lado lanzaremos el motivador y le daremos la orden de liberación enviandolo a que lo cobre. Variando siempre el tiempo y la distancia. A la vez que variamos continuamente nuestra posición cuando le demos la orden de liberación (corriendo delante, quedándose atrasados, moviendonos continuamente delante de el...Esto nos ayudara hacer fiable el contacto.
Deberemos no olvidarnos de hacer pasadas continuamente en ambos sentidos y por los dos lados, (derecha, izquierda) si es necesario inicialmente nos podremos ayudar de la correa hasta que el perro se sienta absolutamente seguro.
ENCADENAMIENTO HACIA ATRAS
Inicialmente sólo marcaremos la posición que queremos que adopte en la zona de contacto y premiaremos continuamente, hasta conseguir que el perro conozca la posición y se sienta feliz y cómodo sobre ella, lo haremos a diario durante unos cuantos días a continuación haremos que el perro suba a la zona mas o menos a un metro de donde queremos que permanezca en la posición y premiaremos, repetiremos esta operación varias veces durante varios días, posteriormente iremos alejando al perro del objetivo y le iremos enviado si es preciso acompañándole, tras muchos días y de forma progresiva nos iremos alejando del aparato hasta que finalmente pueda realizarlo por completo.
Seguiremos realizando cientos de repeticiones manteniendo la posición variaremos continuamente el tiempo de estancia durante el cual permanezca el perro detenido en la zona de contacto antes de dar la orden de liberación.
A este método también podemos agregarle el target para facilitar su compresión, de hecho es recomendable hacerlo así y valerse del clicker para ir capturando el comportamiento.
. EL METODO 4+4 THROUGH GATE TRAININIG (cuatro patas en la zona).
Consiste en que el perro pise la zona con las 4 patas sobre ella, el procedimiento de aprendizaje puede ser el mismo que el que empleamos en el de 2 mas 2, la diferencia es que el perro no bajara a la zona hasta que reciba la orden de liberación, si lo hacemos con target, el objeto diana lo colocaremos sobre la zona de contacto al limite de ella
El inconveniente que puede llegar atener este método es que el perro puede llegar a detenerse antes de la zona por que el tacto de sus patas es exactamente el mismo en toda la pasarela. Por ello es un método que no se suele utilizar mayoritariamente. Igual que en el anterior podemos y debemos utilizar, el target y el encadenamiento hacia atrás.
. El METODO 4 on the floor (cuatro patas el suelo).
Significa 4 patas en el suelo, es un método poco utilizado en Europa por que reperesnta que el perro se tiene que detener al llegar al extremo de la zona en el suelo, el reglamento de FCI especifica que en caso de que el perro se detenga en cualquier parte de la pista, incurrira en eliminación en este caso seria fuera de la zona de contacto. Por este motivo este método se convierte en poco recomendable para Europa.
Es un sistema muy utilizado en EE.UU. si optamos por el deberemos tener un timing a la hora de liberar al perro exacto y preciso
Existen diferentes formas de plantear este ejercicio, con target o bien con aros, incluso con ambas combinadas.
TARGET
El perro llegara al suelo después de sobrepasar completamente la zona para llegar donde colocaremos un target que el perro habrá de tocar, con sus dos patas delanteras y quedara tumbado en el suelo. Habremos de trabajar el target fuera de la zona para enseñar al perro a que lo toque tumbándose una vez se haya conseguido trasladaremos el ejercicio a la pista premiaremos las ejecuciones correctas.
Podremos también utilizar el encadenamiento hacia atrás, aunque hay quien no lo utiliza.
CON AROS
Siempre que se trabaje con aros, primero deberemos enseñar al perro a que pase por debajo del aro y se tumbe, eso lo debemos hacer fuera de pista, para luego mas tarde trasladarlo a ella, una vez el perro tenga mecanizado que después de pasar por el aro debe tumbarse lo colocaremos delante de la zona de contacto, aproximadamente a un metro de distancia.
. El METODO RUNNING CONTACTS TRAINING (corriendo sobre el contacto).
Traducción literal del ingles que significa corriendo en el contacto. Es decir el perro realiza el
o algún aparato que le atraiga mucho como puede ser el túnel que en general resulta ser apasionante para los perros, también podemos colocar un salto y el mordedor a continuación y lanzar al perro para que lo capture. Este método lo emplea la adiestradora norteamericana Bard Davis, empleándolo en la pasarela y en la empalizada con extraordinarios resultados. Corriendo desde principio al final, sin paradas ni interrupciones. Aproximadamente esta calulado que los perros más rapidos en la paserela la pueden llegar a ejecutar entre 1 y 1,5 segundos, repecto a otros metodos de ejecución podemos estar hablando de 1 segundo más rapido como poco que otros sistemas empleados.
Antes de empezar con este sistema tenemos que ser conscientes de si seremos capaces por nuestra propia condición física de estar a la altura y velocidad que se precisara. En caso contrario no es recomendable.
El running contact es muy impresionante cuando se consigue pero es muy difícil de lograr especialmente en perros standard con una zancada muy larga, lo cual representa el riesgo de que el perro salte la zona por que para el le resulta mas cómodo saltar que bajar hasta abajo, en cambio es más fácil de conseguir con cachorros de mini-midi. Si no estamos dispuestos a invertir el tiempo que se precisa para que el perro lo mecanice, mejor no intentarlo.
Existen diferentes formas de enseñanza bajo este sistema. La ventaja que ofrece es obvia; la velocidad de ejecución, el perro al no tener que parar en la zona araña segundos al crono, lo cual favorece en una competición de agility.
Tampoco es aconsejable para novatos, por que si el perro no lo mecaniza bien nos complicara mucho las cosas y al querer corregirlo posteriormente podremos optener como resultado una ejecución dudativa.
En cualquier caso se habrá de hacer desde cachorro y nos ocupara mucho más tiempo que cualquier otro sistema, por lo que no se pueden ni se deben tener prisas.
Habremos de comenzar como con cualquier otro sistema con el aparato en el suelo para irlo paulatinamente subiendo, y lo lograremos siempre después de innumerables repeticiones.
Empezaremos siempre con el aparato a nivel de suelo, esto hará que el perro no se vea obligado a saltar la zona, por que para el perro resulta mas fácil correr en línea recta, que en un plano inclinado que lo que haría seria invitarle a saltar. De esta forma el perro aprenderá a correr hasta el final lo primero que le deberemos enseñar es a que lo pase en toda su longitud, para ello es aconsejable colocar al final de la tabla un aro y enseñarlo a atravesarlo, posteriormente podremos ó bien enseñarle target ó bien reguladores de paso e incluso combinarlos todos.
El hecho de que digamos que se tiene que empezar por la rampa es obvio, tiene mayor superficie y será mucho mas difícil que el perro pueda caerse o tener un accidente, en cualquier caso siempre deberemos empezar a nivel de suelo y después de muchas repeticiones podremos elevarla del suelo. Se trata de ser muy precavidos y no forzar en los más minimo los tiempos.
El running contact no lo haremos nunca sobre el balancin por razones obvias.
1.- TARGETING
Hay tres formas conocidas de trabajar este ejercicio: Todas ellas se pueden llegar a combinar si se quiere.
La forma de emplear el target será diferente de la que utilizábamos para que el perro parase, aunque en esencia es la misma, el perro deberá tocar el target sin pararse para continuar corriendo. Lo ensayaremos fuera de pista. Cuando el target este muy practicado y veamos que es 100% fiable, lo podremos comenzar a trasladar a la zona.
Haremos que el perro toque el target con sus patas para continuar corriendo e inmediatamente después le premiaremos, posteriormente colocaremos el motivador (pelota, mordedor…) a una distancia del target, para que una vez toque mediante una orden vaya a coger el objeto.
Lo iremos complicando intercalando tubos, saltos antes de tocar el target y finalmente trasladaremos el target al aparato colocándolo justo al final de la zona de la zona, pero sobre ella, no fuera, empezaremos por la rampa, para finalizar en la pasarela, para ello utilizaremos el encadenamiento hacia atrás enviaremos al perro y una vez toque le premiaremos fuera de la zona de contacto.
No olvidemos que como decíamos anteriormente se debe empezar siempre por la rampa, y a nivel del suelo.
Otra forma que podemos trabajar los contactos seria; deberemos disponer de un ayudante que se coloque al final del aparato incitando al perro con un mordedor y utilizando el encadenamiento hacia atrás, primero le dejaremos morder sobre la zona de contacto y jugaremos efusivamente con el, luego iremos retrasando la posición del perro y mientras el ayudante sujeta y activa el mordedor lo enviaremos hacia el/la, si el perro no ha tocado correctamente el contacto interrupiremos el juego, de esta forma comprenderá que el juego consiste en tocar para acceder al mordedor, a continuación ataremos el mordedor con una cuerda lo colocaremos a unos metros del aparato pero frente a el y si no toca tiraremos de la cuerda sin permitirle el acceso al mordedor.
CON LA AYUDA DE AROS
Previamente enseñaremos mediante un aro al perro a pasar por debajo de un aro (lo podremos construir con alambre grueso de tendedero). Este ejercicio inicialmente lo enseñaremos fuera de la zona en el suelo y posteriormente lo colocaremos en ella para ir alegándolo para finalmente eliminarlo como haríamos con el target.
Combinando ambos(aro y target)haremos que el perro corra hasta el final, donde colocaremos un motivador a una cierta distancia.
Según se comenta en Inglaterra el aro no se retirara jamás en el entrenamiento del perro, sólo se eliminara como es lógico en competición, en definitiva se trata de trabajar la memoria muscular del perro.
2.- REGULADORES DE PASO
Se trata de calcular la zancada/paso del perro, a continuación fijaremos con gomas (pulpos o similar) las tejas del castillo, también lo podríamos hacer con una canal de las que se utilizan en electricidad, con mangas de espuma …para que el perro saltándolas toque la zona en su caída.
Es aconsejable enseñar al perro a saltar estas “tejas o lo que utilizemos” en el suelo y fuera del aparato para finalmente trasladarlo a el, igual que hacíamos en el otro caso con el target.
También como en el sistema anterior, enseñaremos al perro a pasar por un aro, por que nos ayudaremos de el para que el perro baje la mirada a la zona y moldear el hecho de que toque con más facilidad.
Finalmente como es lógico combinaremos aros y tejas. Si el perro conoce el target también nos valdremos de el para hacer que el perro comprenda donde queremos que toque.
Al enseñar al perro a saltar la tejas lo que estamos consiguiendo generalmente es que aumente la velocidad sobre el aparato al tener que esforzarse para saltarlas, y utilizar su propia zancada para calcular el contacto.
Hay teorías de que tras muchas repeticiones lo que estamos propiciando es que el perro asuma esta manera de contacto fijando su memoria muscular, de la misma manera que cuando aprendemos a montar en bicicleta una vez descubrimos como mantener el equilibrio, nunca más olvidamos como debemos hacerlo.
Puede resultar útil, colocar caballetes al final de la zona, conforme vallamos retirando los aros, empezaremos alejando los aros para finalmente concluir eliminando las tejas. Si optamos por utilizar caballetes deberemos retirarlos una vez que veamos que esta resultando fiable y que el perro a mecanizado que tiene que llefgar hasta final del aparato.
Hay algunas teorías que afirman que en el caso de que enseñemos al perro a ejecutar el aparato de esta forma siempre para toda su viada deberemos entrenar de la misma manera. Y solo retirar los artilugios lógicamente en competición.
Es recomendable colocar al final del aparato colocar alegado unos tres metros de el algo que apasione al perro (algún motivador, pelota, mordedor apport…)
o algún aparato que le atraiga mucho como puede ser el túnel que en general resulta ser apasionante para los perros, también podemos colocar un salto y el mordedor a continuación y lanzar al perro para que lo capture. Este método lo emplea la adiestradora norteamericana Bard Davis, empleándolo en la pasarela y en la empalizada con extraordinarios resultados.
3.- CON CORREA
Este es el método que resulta menos fiables de todos los que se conocen consiste; ayudándose de la correa, marcar los tiempos, hacer pasadas por el aparato dándole la orden verbal para que toque la zona. Este sistema también lo practicaremos fuera de pista. Para finalmente trasladarlo al aparato. Igual que haríamos con los otros dos.
De todas formas un running contact bien conseguido es aquel que se logra ejecutar sin ningún comando, solo utilizaremos la orden para indicar al perro para que suba al aparato y lo que queremos conseguir que haga, como puede ser arriba, amunt ….
CONSEJO:
No elevaremos la pasarela a nivel de competición hasta que el perro tenga como mínimo 12 meses. Según la edad del cachorro sólo marcaremos la posición con independencia del método que empleemos para enseñar al perro el aparato.
LA EMPALIZADA O RAMPA
Se le conoce por el nombre de Rampa, Empalizada, Riostra. Se compone de dos planos verticales de 0,90 a 1,20 mts. Situados formando una angulo de 90 grados y con una altura 1,70 mts. para todas las categorías. Su superficie al igual que las otras zonas de contacto ha de ser antideslizante y debe contar con unos listones longitudinales, colocados trasversalmente para facilitar el agarre del perro. Hay muchos educadores que prefieren empezar por este aparato a la hora de enseñar las zonas de contacto, dado que al ser mucho más ancho que los otros dos, existe menos riesgo de accidentes.
Al igual que la pasarela se puede trabajar con los mismo métodos que mencionábamos anteriormente. Hay instructores americanos que trabajan este aparato de forma diferente, cuando se tarta de buscar Running Contacts, citaremos algunos de los más conocidos.
REGULADORES DE PASO
La instructora estadounidense BARB DAVIS, utiliza los reguladores de paso para definir la zancada que debe hacer el perro para realizar la zona de contacto, como lo haríamos para la pasarela, primero habríamos de observar la zancada del perro para calcular a que distancia deberemos colocar las tejas para graduar la zancada del perro. Previamente deberemos enseñar al perro a saltar las tejas como si se tratara de un salto luego colocaríamos esas tejas sobre la rampa y haríamos pasadas para conseguir que el perro saltando haga contacto sobre la zona. Dependiendo de si es un perro pequeño o estándar colocaremos dos o tres tejas es importante calcular la zancada de salto.
Si el perro ataca la rampa con poca velocidad lo más normal es que cuando pase por su vértice superior antes de bajar por el plano inclinado de descenso se pegue mucho a el no cogiendo suficiente velocidad como para que la zancada sea todo lo eficaz que pretendemos, para ello podremos colocar una barra en la parte superior del vértice para hacer que el perro se despegue de el y la zancada sea más impetuosa y el contacto mucho más claro.
Tambien nos podemos ayudar de aros hay quien prefiere colocarlos sobre la misma zona de contacto y otros en cambio prefieren colocarlos en el suelo justo donde finaliza la rampa.
MARCO TUBULAR
La instructora estadounidense RACHEL SANDERS, a ideado un sistema para enseñar al perro a que mecanice la Rampa haciendo running contact, curiosamente esta misma adiestradora utiliza el running sólo en este aparato en cambio en la pasarela utiliza el sistema de 2+2.
Este sistema consiste en construirse un marco de tubo de PVC de las dimensiones de la zona de contacto, primero enseña a correr por este cuadrado corriendo al perro a nivel de suelo cuando el perro ya lo tiene mecanizado coloca este cuadro en la zona y hace que el perro saltándolo toque en el centro de este cuadrado tras muchas repeticiones y una vez el perro ya tiene mecanizado el movimiento retira el marco.
PROBLEMAS MAS COMUNES EN LA RAMPA:
Existen una serie de problemas que resultan mas comunes en la rampa estos son los siguientes:
Que el perro salte la zona de subida.
Que el perro se pare en el vértice.
Que el perro descienda lentamente.
Que el perro salte la zona de subida.
Este problema se suele dar muy a menudo en perros standard que tienen una zancada muy larga, en ocasiones resulta mucho mas difícil de solucionar que la bajada, normalmente se debe a que el perro se precipita sobre la rampa con mucha fuerza y ejecuta el salto muy próximo al obstáculo las tres, formas conocidas mas usuales para poder corregirlo son; la primera calcular la zancada del perro para ver cuando comete el fallo aproximadamente lo que mide ese salto, a continuación colocaremos un palo de salto en en el suelo aproximadamente entre 80 cm y 100 cm delante del aparato para ayudar al perro a que calcule la zancada y la acabe por mecanizar, si se emplea este método el palo deberá colocarse siempre en los entrenamientos y no ejecutaremos ninguno sin el.
La segunda opción que podemos utilizar es colocar un aro delante del obstáculo aproximadamente igual que lo que describíamos con el palo, siempre entrenaremos con ellos puestos.
Y eltercero consiste en darle una orden de alerta para que el perro reduzca su empuje a la hora de atacar el aparato, también en los tres sistemas podríamos colocar un target para enseñar al perro a que toque una vez se produzca el contacto deberemos clickar y premiar a continuación.
Que el perro se pare en el vértice.
Este problema se suele deber a que se le ha corregido tanto en la salida que el perro ha adquirido inseguridad por que no acostumbra a tener claro donde tiene que pisar, un metodo aconsejable para solucionarlo es colocar una barra de salto (un palo) aproximadamente a unos 30 cm. del vertice para que el perro lo tenga que saltar dificultando con ello la parada, esto lo podemos hacer con unos "sargents".
Que el perro descienda lentamente.
Este problema se debe fundamentalmente a lo mismo que la situación anterior, también se puede deber al exceso de presión que hace que el perro se sienta incomodo e inseguro, para ello lo mas recomendable es bajar el aparato durante un tiempo y armarse de paciencia y motivar efusivamente.
EL BALANCIN GENERALIDADES
El balancín se compone de una pieza de 3,65 mts. a 4,25 mts. De largo y 30 ó 40 cm. de ancho, en el centro con un trípode transversal mediante un eje que le hace bascular mediante el propio peso del perro, la altura del eje se encuentra colocado respecto al suelo a un sexto de la longitud total del aparato.
Es quizás el aparato más complicado con diferencia de todos los que se utilizan en agility, por el echo de que se une la complicación de que el perro tiene que pisar las zonas de contacto, con el movimiento basculante y el ruido que produce al impactar en el suelo, por lo que tenemos que ser muy cautos a la hora de trabajar con este aparato, cualquier cosa que hagamos mal retrasara mucho el aprendizaje.
A la dificultad de otras zonas de contacto se tiene que añadir dos problemas el movimiento basculante y el ruido que produce al golpear en el suelo, al producirse la basculación cuando el perro lo intenta superar.
Los obstáculos de contacto, son la pasarela, la rampa y el balancín. Se denominan de contacto por que tienen unas zonas pintadas en sus extremos con un color diferente que contrasta, donde el perro habrá de pisar como mínimo con una pata para no incurrir en falta. El objetivo como en cualquier aparato de agility es que el perro lo realice corriendo a la mayor velocidad posible.
En este aparato al igual que en otras zonas de contacto el perro debe pisar aunque solo sea con una pata las zonas pintadas al principio y al final del aparato y solo lo debe abandonar cuando el aparato haya golpeado en el suelo.
Este obstáculo puede resultar peligroso si el perro no lo recorre adecuadamente. Por lo que imprescindible ir más despacio de lo habitual y asegurarnos de hacerlo progresivamente.
Existen diferentes sistemas para introducir el aprendizaje del perro en este aparato a continuación pasaremos a describirlos.
• DESDE EL SUELO
Colocaremos el tablón del balancín sobre un tubo metálico de un diámetro no superior a una pulgada.
Ayudaremos al perro con la correa a que pase por encima muy despacio una vez llegue al otro extremo haremos click y le premiaremos mientras permanece parado en la zona.
Tras muchas repeticiones haremos lo mismo aumentando el diámetro del tubo y le haremos pasar una vez llegue a la zona y mientras permanezca en ella clicáremos y recompensaremos.
También podríamos pegar una bola de queso en la zona de salida y una vez llegue a ella clicáremos dejando que coja el premio. Podemos enviar al perro a que valla a buscar la recompensa.
Un ejercicio previo que deberíamos hacer es que mientras el guía esta jugando en la pista manteniendo un alto ritmo de motivación con el perro otra persona haga golpear en suelo el balancín lógicamente primero de forma suave y luego incrementando el ruido progresivamente, de esta forma conseguiremos que el perro se familiarice con el ruido y nos facilite luego el entrenamiento. Este sistema lo deberemos aplicar en todos los casos con independencia del método que decidamos emplear.
• DESDE LA MESA
Un ejercicio previo que deberemos hacer, con la ayuda de un ayudante colocaremos al perro sobre el aparato sujetándolo relajadamente e iremos haciendo bascular suavemente para que el perro se vaya acostumbrando al balanceo, por supuesto habremos de premiarlo cuando se encuentre sobre el.
Utilizando el método de encadenamiento hacia a tras, primero desde el final del aparato desde el punto que el perro ya conoce haciéndole retroceder sobre si mismo como si volviese sobre sus pasos.
Primero colocaremos la mesa en posición de estándar para asegurarnos que la basculación inicial sea mínima, posteriormente lo haremos con la mesa de mini para aumentar la basculación.
• CON TARGET
Los pasos indicados en el anterior método para introducir movimiento y ruido, pueden ser los mismos. Previamente deberemos haber enseñado al perro el target (objeto diana) que colocaremos al final del aparato, podremos dejar un premio sobre el target y cuando el perro se detenga haremos click y le dejaremos que coja el premio.
A continuación colocaremos la diana en el suelo y cuando el balancín se baje y el perro toque el target clicáremos y recompensaremos. Procuraremos que el perro se quede en posición dejando dos patas en la zona y dos en el target.
Con perros grandes el premio lo deberemos colocar antes por que el peso hara que la basculación sea mucho más rápida qu con perros pequeños.
Inicialmente habremos de sujetar el balancín con la mano para que la basculación sea lenta y el perro no acabe cogiendo miedo.
• CON CORREA
Son muchos los perros que han aprendido con este sistema y nos encontraremos con muchos defensores y detractores.
Comenzaremos por subir al perro al centro del aparato mientras un ayudante deberá bascular suavemente unas cuantas veces. En ocasiones el perro mostrara síntomas de inseguridad queriendo bajarse, girando la cabeza…
Después con el perro sujeto por la correa ayudaremos lentamente a que el perro suba al aparato y le acompañaremos a que descienda lentamente una vez se halle en la zona de contacto y antes de que la abandone clickaremos y premiaremos al perro, debemos ir recompensando todos y cada uno de pasos.
Deberemos realizar series de repeticiones unas cuantas veces, tantas como creamos necesarias hasta que intuyamos que lo esta realizando con seguridad, marcando siempre las etapas de forma clara y premiando al final de sus ejecuciones.
En la siguiente fase el ayudante no deberá forzar el balanceo solamente retendrá la bajada para evitar que sea brusca.
Una vez hayamos realizado unas cuantas repeticiones iremos destensando la correa para finalmente acabar eliminándola por completo.
Finalmente lo intentaremos corriendo en paralelo, marcando muy bien los tiempos, una vez el perro haya ejecutado correctamente premiaremos utilizando el refuerzo variable premiando las ejecuciones más rápidas, más precisas…
CONSEJO:
No elevaremos el balancín a nivel de competición hasta que el perro tenga como mínimo 12 meses. Según la edad del cachorro sólo marcaremos la posición con independencia del método que empleemos para enseñar al perro el aparato.
En los inicios y por seguridad es conveniente enseñarle el aparato al perro entre dos personas, uno se ocupa del perro y el otro del balanceo y de amortiguar la caída.
PROBLEMAS MÁS COMUNES DEL BALANCIN
El principal problema es la inseguridad que produce el movimiento basculante unido al ruido que produce el golpeo en el suelo cuando desciende.
Si observamos que se esta produciendo este tipo de problemas se impone la necesidad del re-aprendizaje empezaremos de cero ayudándonos de la correa si este es el método que hemos optado por realizar, marcaremos muy bien los tiempos y recompensaremos las acciones correctas de una manera sistemática. Si detectamos que es el ruido lo que esta aterrorizando al perro deberemos colocar alguna superficie bajo el balancín que amortigüe el ruido como puede ser un cojín viejo un trozo de goma… una vez hayamos realizado muchas repeticiones con muchos premios, pasaremos a irlo retirándolo progresivamente.
Otro problema muy habitual es que el guía se coloque delante de la salida del aparato bloqueando el paso del perro para garantizar el contacto. El resultado que se acostumbra a producir es que el perro salte por sentirse presionado.
En estos casos también se habrá de comenzar desde el principio, para corregir la posición del guía e intentar transmitir seguridad en el aparato, en ocasiones la presencia frontal del guía provoca que el perro salte lateralmente antes de producirse el contacto y que lo abandone antes de que haya tocado el suelo.
Este tipo de conducción comporta otro problema es que el guía queda despaldas al próximo aparato del recorrido con los inconvenientes que esto produce y la perdida de posición para abordar el siguiente aparato. Con el riesgo que esto representa tanto de eliminarse como de que se produzca un rehusé.
En este caso deberemos empezar el aparato desde el principio buscando una correcta colocación que nos permita proseguir la pista que autenticas garantías.
Se dan casos que el perro se ha caído del balancín y para superar el problema que genera el guía se ha visto obligado a dedicarle mucho mas tiempo y paciencia de lo normal, en ocasiones hay perros que no lo superan nunca. Con lo cual la conclusión es que hemos de ser muy cuidadosos.
"El balancín potencia la autoconfianza y de seguridad. Es especialmente recomendable para mejorar el equilibrio del perro y su solidez.
Aprenderá a confiar en tí en todo momento, incluso en las situaciones inesperadas. Puedes variar el grado de dificultad modificando la altura del balancín". Linda Tellington - Jones.
PROBLEMAS EN GENERAL EN LAS ZONAS DE CONTACTO:
Existen diferentes problemas en las zonas de contacto como pueden ser:
INSEGURIDAD: Normalmente provocada por malas experiencias o por la precipitación en la enseñanza de los aparatos. Que trae como consecuencia que el perro aborde el aparato más despacio, que suba más lento.
Que salte la subida, normalmente se produce en perros con patas largas debido a su zancada sobre todo en perros standard (pastores belgas, border collie…) y raras veces en mini y midi, también lo puede provocar la consecuencia de exceso de motivación por abordarlos. Lo que conocemos por “sea comido” la subida.
Existen diferentes formas de solucionarlo como puede ser colocar un aro que haga que el perro baje la cabeza y el cuerpo impidiendole saltar, hasta que lo mecanice o bien colocar un palo de salto en el suelo para que aprenda hacer la zancada con anticipación, pero desde la distancia adecuada. También podemos recurrir al target y al clicker.
Que salte la bajada o salida, En muchos casos se produce en perros que tiene verdaderas ganas por abandonar el aparato, bien por que se sienten presionados o bien por que el aparato que tiene enfrente le resulta más interesante. Y siempre como resultado de que el perro no a entendido el ejercicio.
Hay varias maneras de solucionarlo igual que ocurre en la subida, en este caso también podemos recurrir a los aros, o colocar dos saltos lateralmente o los palos de baliza del salto de longitud y como no también con target y clicker. Dependiendo del método de entrenamiento que estemos utilizando, en cualquier caso son problemas que acostumbran a llevar tiempo solucionarlos y tenemos que armarnos de paciencia.
Antes de empezar a trabajar zonas de contacto conviene tener muy claro cual es el sistema que queremos utilizar y que es lo que queremos conseguir. Solo trabajaremos ese sistema, por que si luego queremos cambiar la forma de hacerlo confundiremos al perro y complicara mucho más el aprendizaje.
PROBLEMAS QUE PUEDE OCASIONAR EL GUIA EN LAS ZONAS DE CONTACTO:
Muchas de las ocasiones en que el perro salta las zonas incurriendo en falta son provocadas por que el guía no ha hecho bien su trabajo, hay guías que trabajan el aparato dando la orden de tocar colocando el brazo sobre la zona, en este caso crean una barrera física que muchas veces el perro toma la decisión de esquivar algunas veces saltando frontalmente sin tocar la zona y otras saltando lateral. Este problema lo debemos solucionar aplicando más distancia sobre el aparato de modo que el brazo deje de ser una barrera física.
Otros guías preocupados por que el perro no salte la zona suelen colocarse frontalmente a ella bloqueando el paso del perro, esto constituye una mala practica, no solo por que la imagen visual es fea si no también por que de esta forma se queda de espaldas al próximo aparato perdiendo la posición, lo cual puede representar la eliminación en los siguientes aparatos del recorrido.
Una manera de solucionar ambos problemas del guía, pueden ser, colocar dos caballetes de salto a la salida del aparato y comenzar a trabajar una distancia de aproximación cómoda al aparato, estos caballetes los podremos ir separando lateralmente para finalmente eliminarlos.
Esta técnica también se puede utilizar a la subida para enseñar al perro a atacar el aparato sobre todo en entradas oblicuas o curvas y conseguiremos que el perro vaya a buscar la entrada correcta al aparato.
RESUMEN Y CONCLUSION:
Existen diferentes formas de enseñar al perro los contactos todas ellas han sido probadas y pueden proporcionar buenos resultados, la mayoría de ellas se pueden y se deben trabajar con target y encadenamiento hacia atrás. Para inclinarnos por una o otra debemos conocer bien al perro y su guía para decidir cual es la que adoptamos, y siempre, deberemos ser constantes y no variar continuamente de sistema, lo más importante consiste en facilitar la compresión del perro acerca de lo que pedimos de el.
