Todos los métodos funcionan si somos constantes con ellos y no andamos
dando tumbos, aplicando cosas diferentes cada día, como hemos estudiado en
otras ocasiones, el perro aprende por repetición y mediante ella y el refuerzo
positivo, se produce una asociación que acaba fijando el comportamiento, en
todos los casos deberemos conseguir que en la zona de contacto todo lo que
ocurra sea especialmente divertido, que solo ocurran cosas buenas, de ese modo
el perro tendrá autenticas ganas de pisar la zona o cabalgar sobre el aparato.
Esto es lo que se considera ser consistente.
El cambiar continuamente de método sólo producirá desorientación,
confusión y frenara su comprensión, retrasando el aprendizaje.
Existen diferentes métodos:
- EL METODO 2+2 (DOS PATAS EN LA ZONA, DOS EN SUELO).
- EL METODO 4+4 THROUGH GATE TRAININIG (cuatro patas en la zona).
- El METODO 4 on the floor (cuatro patas el suelo).
- El METODO running contacts trainnig (corriendo sobre el contacto).
Todos los métodos tienen la misma finalidad
conseguir que el perro toque con sus patas las zonas llamadas de contacto. Como
hemos explicado anteriormente, el reglamento de agility recoge esta norma para evitar que
muchos perros se lesionen ejecutando estos aparatos. Si estas normas no
existieran muchos perros llevados por el ímpetu por abordar o abandonar el
aparato podrían lastimarse.
Las zonas de contacto junto con slalom, son el
“Talon de Aquiles” del agility, ambos comportamientos son los más difíciles de
enseñar al perro.
En cualquier caso antes de comenzar a trabajar las
zonas de contacto debemos tener claro cuál es el método que queremos emplear y
ser constantes, por el que nos inclinemos, también conviene conocer nuestras
posibilidades, si por ejemplo vamos o no a ser capaces de correr a la velocidad
de nuestro perro y sin tan solo estamos dispuestos a intentarlo no nos
inclinaremos nunca por el running contact.
Todos los métodos se tienen que trabajar previamente
fuera de pista y muchos de ellos se pueden llegar a combinar e incluso acabar
realizándolos todos ellos.
EL MÉTODO 2+2 (DOS PATAS EN LA ZONA, DOS EN SUELO).
Es el método
preferido por la mayoría de los entrenadores, puesto que se ajusta a la
totalidad de los guías con independencia de su condicción física.
El objetivo final es que el perro ejecute aparato llegando hasta el
final de la zona y que acabe tocándola permaneciendo en posición de dos patas
arriba del aparato y dos en el suelo hasta recibir la orden de liberación. (Ver fotografía Beta en la zona).
Siempre con la pasarela desmontada plana en el suelo, hagamos que el
perro suba con una pata al aparato
en cuanto lo haga haremos click y le premiaremos, luego dos y después que
camine hacia adelante, siempre contento en ambos sentidos, también podremos
trabajar con el encadenamiento hacia atrás, y como decíamos al principio
inicialmente solo mostraremos posición.
Este sistema se está mostrando como el más fiable por lo que se está
convirtiendo en el más utilizado a nivel mundial y por tanto es uno de los
métodos recomendables. En todos los métodos el objetivo es el mismo, que el
perro toque de forma fiable las zonas de contacto, la diferencia entre ellos es
la forma de trabajarlos, todos funcionan si se trabajan con constancia y se le
condiciona al perro de forma consistente.
A largo plazo una vez el perro haya aprendido a colocarse en posición
en la zona, lo más importante será la velocidad con la que se le da la orden de
liberación, cuando timing es perfecto, podemos conseguir
"aparentemente" que sea " running contacts " o como
mínimo que lo parezca, siempre que exista una presentación rápida de la orden.
TARGET MAT (DIANA).
En un principio deberemos trabajar de forma aislada el target mat en un
lugar en el que perro se sienta relajado, para facilitar su compresión, existen
diferentes métodos para lograrlo, en nuestra web en el apartado de artículos
encontrareis uno dedicado especialmente a ello.
Una vez que hayamos conseguido que el perro camine seguro por la
pasarela y que ya conoce el significado del target mat es cuando podremos
transladarlo a la zona de contacto en su extremo junto al suelo. Utilizaremos
algo que sea muy visible para el perro, como puede ser la tapa de un tapper de
plástico, o un trozo de moqueta, alfombra… Pongamos sobre ella una golosina y
mostremos al perro pero sin dejar que se lo coma. El target lo deberemos
colocar a una distancia adecuada para que el perro mantenga dos patas sobre la
pasarela y dos sobre el mat.
A continuación hagamos una pasada enviando al perro hacia el objetivo
y en el momento que el perro este en la posición y antes de que pueda hacer
acopio de la golosina haremos click y le dejaremos que se lo coma.
Empezaremos mostrando al perro la posición, después alejaremos al
perro unos pasos y le enviaremos al objetivo, en cuanto lo consiga haremos
click y premiaremos, haremos encadenamiento hacia atrás alejando al perro sobre
la zona cada vez más hasta que finalmente la tenga que ejecutar por completo.
Es muy importante empezar primero enseñando la posición antes de aumentar el
criterio.
Una vez el perro conoce la posición podremos iniciar el encadenamiento
hacia atrás y así sucesivamente.
Después de algunas repeticiones retiraremos el premio y haremos lo
mismo e iremos enviando al perro sobre el objetivo varias veces y le
recompensaremos, podemos aprovechar cuando el perro este en la posición para
darle muchos premios antes de que se mueva, como si trabajaramos con clicker la
duración. También se puede utilizar este procedimiento colocando una pelota un
mordedor en el suelo un poco despegado de la pasarela, lo suficiente para que
pueda pisar dos patas en la zona y dos en el suelo, tras muchas repeticiones
alejaremos el motivador aproximadamente un metro sin dejar que lo toque hasta
que reciba la orden de liberación, si empleamos esta técnica deberíamos en este
momento contar con un ayudante que retire el motivador en el caso que el perro
no mantenga la posición o se lance a por él si previamente no ha recibido la
orden de liberación, que puede ser, ves, vale, val, vamos...
Este ejercicio si queremos que sea efectivo lo deberíamos trabajar
previamente también fuera de la zona, en cualquier sitio, especialmente lo
debemos hacer en casa, con el perro sentado o en pie a nuestro lado lanzaremos
el motivador y le daremos la orden de liberación enviándolo a que lo cobre, o
bien con una alfombrilla, una tapa de plástico... Variando siempre el tiempo y
la distancia. No trasladaremos el "target" a la zona hasta que el
perro tenga autentico delirio por él. De esta forma nos aseguraremos que la
ejecución sea rápida y brillante. A la vez que variamos continuamente nuestra
posición cuando le demos la orden de liberación (corriendo delante, quedándose
atrasados, moviéndonos continuamente delante de el...Esto nos ayudara hacer
fiable el contacto.
Una vez el perro permanezca en la posición conviene aumentar
progresivamente la distancia radial como lateral de forma progresiva,
procurando elevar el criterio de forma que resulte casi imperceptible para el
perro.
Hay que resaltar que muchos entrenadores de los paises de este que utilizan habitualmente el running, enseñan tambien el 2+2 para cuando el perro tiene que salir con un giro de 180º como muestra la foto.
Deberemos no olvidarnos de hacer pasadas continuamente en ambos
sentidos y por los dos lados, (derecha, izquierda, norte, sur…) si es necesario
inicialmente nos podremos ayudar de la correa hasta que el perro se sienta
absolutamente seguro.
Si optamos por la correa habrá de usarse sin tensar si no como la
simple extensión del brazo.
(Quick Release)
Liberación rápida.
Es el
instante preciso que el perro realiza la posición y el guia da la orden de
liberación, esta puede ser gestual o verbal.
Si el guia
resulta ser un “artista” y sincroniza a la perfección el contacto del perro y
la orden de liberación en estos casos puede parecer que se esta haciendo runnig
contact estos casos son los que se consideran “runinng contact falso”.
(Release Auto)
Liberación automática
Se considera release auto cuando el
perro abandona la zona de contacto sin recibir orden de liberación. Este problema es muy común en competición puesto que en estas condicciones la propia pulsión de la situación lleva a muchisimos perros a precipitarse saliendo de la zona o incluso saltandola.
Si el método por el que hemos optado es el de 2+2 no
deberemos permitir durante el entrenamiento que el perro la abandone si
previamente no ha recibido la señal para hacerlo, si no somos cuidados con esto
es probable que en el futuro se deteriore el comportamiento, volviendo a lo
mismo que hemos dicho deberemos ser consistentes.
Una vez
hayamos conseguido fidelidad en los contactos sera el momento de aumentar
criterios aplicando la distancia lateral y radial para hacer que el aparato sea
fiable e independiente.
